Copo de 3

NAIA 2010

2012-02-09T13:05:00.001Z

No vinho há coisas assim, por mais que gostemos de uma marca as condicionantes do ano de colheita podem pregar rasteiras, este Naia é um dos Verdejo que mais gosto de beber e neste 2010 a coisa não se mostrou tão bem como já me acostumou em anos anteriores. Lá por Rueda (Espanha) manda a casta Verdejo, nos últimos tempos alguns vinhos têm pecado por deixarem um pouco de lado o perfil Verdejo e começarem a fazer lembrar Sauvignon Blanc... coisas que confundem, desvirtuam e fizeram com que me afastasse de algumas marcas. Na sua essência são vinhos conquistadores pela sua exuberância e frescura, com acidez viva e uma energética presença na boca, por norma não lhes dou descanso na garrafeira, é vinho para beber no pico do Verão com saladas, peixe grelhado e bichos do mar enquanto não sai o próximo... a última garrafa, o preço na casa dos 7,90€

Este Naia é claramente senhor do seu nariz, personalizado e talvez um bocadinho distante do que se costuma entender como um clássico da região, fora de exageros é muito bem afinado talvez até demais para aquilo que já vi nestes Naia, o aroma bem fresco com fruta madura e colherada de mel, toque verde do vegetal fresco marca também presença com fruta (maracujá, kiwi, lima) a ser completado pela mineralidade em fundo. Há por aqui um leve arredondamento, talvez conferido por alguma passagem por madeira ainda que leve, depois na boca o vinho entra com peso da fruta, ganha corpo, peso de uma fruta madura e redonda e tudo aquilo que já foi falado, sempre com frescura e travo mineral em fundo e enorme secura. Naquela noite resumiu-se a ser apenas mais um entre outros tantos... 89 pts

Pousio branco 2010

2012-02-08T14:19:00.000Z

Durante um momento olhei de raspão pelas prateleiras cheias de vinho de um hipermercado, olhei e reparei que por ali é rara a garrafa de vinho que não tem um selo, um prémio, uma recomendação ou medalha lá colocada... em alguns casos mais parece uma doença contagiosa que se propagou em n prateleiras. Presumo que com o aperto da crise a necessidade de vender o vinho seja mais que muita, a necessidade de mostrar que o vinho foi premiado ou que algumas pessoas que o provaram entenderam que aquele sim era uma grande pomada. A urgência com que "olham" para nós e nos pedem para as levarmos para casa mete dó, em alguns casos chega a ser confuso a quantidade de papelinhos colocados onde a tonalidade varia entre o ouro, prata, bronze e outras cores... ou seja, fica-se sem a noção do real valor do vinho mesmo que em termos de concurso. Noutros casos temos os vinhos de 20€ com uma medalha de ouro igual à mesma medalha que o vinho do lado que custa 3,90€ ... e lá fica o consumidor todo feliz porque compra um vinho mais barato mas que tem "a mesma qualidade" do outro, afinal a medalha era a mesma.

No seguimento de tudo isto olhei e reparei num branco do Alentejo com a Medalha de Ouro dos Vinhos Engarrafados do Alentejo, costumo dar importância à Talha de Ouro esse sim o único concurso em Portugal que faço questão de comprar todos os vencedores, mesmo que não compre tento provar. Mas desta vez foi apenas o vencedor dos Engarrafados e foi um branco de nome Pousio 2010, da Herdade do Monte da Ribeira, um lote de Antão Vaz, Roupeiro e Arinto. Não me chegou a bater nos 4€ pelo que veio comigo para casa... no copo logo de início torceu-me o nariz, dei-lhe tempo e ele agradeceu, a fruta com ananás e citrino bem maduro com alguma frescura, depois leve calda, um toque de vegetal seco que lembra palha, ganha com a subida de temperatura algum arredondamento em nariz, flores amarelas e pouco mais. Na boca um pouco melhor mas nada demais, fica como entrou, arredondado com fruta gorda, sem sumo fresco ou final que se diga sim senhor, no geral é um branco que mostra alguma frescura, de fácil abordagem, que não complica e que nos deixa à míngua no final, faltando-lhe uma melhor prestação na boca. Quando olho para a medalha só apetece dizer, nem tudo o que brilha é ouro... 86 pts

Copo de 3 é a página de vinhos mais bem posicionada de Portugal.

2012-02-03T17:36:00.000Z

Do outro lado do Atlântico chega um curioso artigo que tem por nome "Quem é quem... em Portugal, as páginas de vinhos mais visitadas", é da autoria de Óscar Daudt o responsável pelo maior portal brasileiro de vinhos, o EnoEventos. O autor decidiu elaborar aquela que é a primeira classificação das páginas portuguesas dedicadas ao vinho conforme a quantidade de acessos, tendo por base o site americano Alexa que informa a posição relativa de mais de 30 milhões de páginas em mais de 125 países do mundo. Para tal recolheu os dados que achou necessários entre 21 e 23 de Janeiro do presente ano e compilou tudo em 3 tabelas onde figuram os principais sites de vinho de Portugal, sites de produtores (103), sites e blogs de vinho (30) e finalmente associações e entidades oficiais (20).

Segundo o autor, a página relacionada com o vinho mais bem posicionada em Portugal é o blog Copo de 3, na classificação 659.648 , de resto no que a sites de produtores diz respeito destaca-se a Taylor´s na posição 1.160.137 e finalmente nas associações e entidades legais surge a ViniPortugal em 1.392.249.

O autor realiza no fim um pequeno mano a mano com os melhores de Portugal e do Brasil, no qual destaco o único blog a entrar a jogo, Copo de 3 situando-se ainda assim no top 10 (7º lugar) tendo em conta a quantidade de visitas que os sites e blogs brasileiros têm, atendendo ao número de consumidores interessados que há naquele país. NOTA: Tudo isto é subjectivo e apenas diz respeito aos parâmetros tidos em conta pelo site Alexa, vale o que vale e podemos concordar mais ou menos tal como se concorda ou não com os parâmetros que se tiveram em conta em determinada prova de vinho, são tudo coisas que devemos encarar sempre com bons olhos porque é sinal que há gente que se dedica, que trabalha e que gosta daquilo que faz... quanto a mim, se o Alexa o diz porque vou contrariar ou dizer que não... siga a festa que há mais vinho que falar.

Alumbro Godello 2009

2012-01-27T02:27:00.000Z

Tudo começou como começa quase sempre, toca o telefone e do outro lado um amigo diz que esteve em Zamora e arranjou um vinho tremendo, tenho aqui uma garrafa para provares. Não durou muito tempo que o tivesse nas minhas mãos e a ser vertido no copo. Um completo desconhecido que me piscou o olho com aquele dourado brilhante de laivos esverdeados, enquanto isto lá para os lados de Zamora está o local onde foi produzido, a MICROBODEGA RODRÍGUEZ MORÁN, micro porque neste caso se limita a uma garagem no mais puro sentido da palavra, onde o parque de barricas não passa das 4 unidades.

A história deste vinho começa com a história de um projecto unido pela paixão de um casal ( María Isabel Rodríguez e Juan José Moreno) em fazer bom vinho de forma ecológica. Pegaram em 3 ha de vinhedo (Tempranillo, Godello, Palomino) com idades compreendidas entre os 10 e os 100 anos) em Villamor de los Escuderos e deitaram mãos à obra. O sucesso foi imediato, a maneira artesanal como os vinhos são ali produzidos, as transfegas são feitas com base no ciclo lunar, o vinho branco é estabilizado de forma natural ao relento, tudo muito simples e sempre com atenção para a qualidade final, leveduras indígenas e todo um rol de preocupações "caseiras" que afastam este puro Vigneron de grandes centrais de produção vinícola.

Em prova o seu primeiro lançamento, um Godello 90% com uma pitada de 10% de Palomino, mas cujo nome não pode conter Godello por questões burrocráticas... sendo assim passou apenas a chamar-se Alumbro blanco 2009 e esgotou em menos do que o diabo esfrega um olho.

O resultado final não é aquilo que se pode chamar um vinho fácil, não é e fica muito longe de o ser, é todo ele um vinho que precisa de tempo, de carinho e de saber ser compreendido. Para aqueles que esperam vinho pejado de aromas este não é o exemplo, para aqueles que procuram banhos de baunilha e manteiga este também não é o exemplo... mas então que vinho é este ? Acima de tudo é um vinho que transpira terroir, enorme energia positiva, foge ao que é feito em série e aos milhares e milhares de garrafas... bem visto as coisas é um vinho com Identidade muito própria.

É bom dar de caras com um branco que confunde e dá que pensar, em que aquele toque oxidativo dado pela Palomino confunde a malta, ai e tal não gosto já está a ficar passado... ou então o vinho não tem muito cheiro, ele ter até tem mas lá está, é preciso tempo e calma. É complicado, fechado e cheio de nervo, muito sólido e mineral, com fruta amarela e o seu floral... aqui comedido, sem espalhafato. Na boca é o palomino que se mostra logo em primeiro plano, massa-pão com leve amendoado, arredonda e enrola na língua para prolongar-se em final pleno de frescura e mineralidade. A secura que recorda um osso seco e que pede comida por perto, venha uma travessa de Ameijoas à Bulhão Pato. Dos brancos que mais me divertiu nos últimos tempos, continua em belíssima forma... agora vou esperar para provar o 2011 que entretanto chegou ainda por filtrar e estou em pulgas para o verter no copo. 91 pts

Beryna 2007

2012-01-21T00:02:00.001Z

Ainda bem que nos dias que correm há quem se empenhe a fundo em demonstrar que em determinado local, naquela determinada zona com fama de vinho a granel, se pode fazer vinho de grande qualidade com base na casta local. Foi com esta vontade que surgiu o projecto Bodegas Bernabé Navarro, cuja base são as velhas cepas de Monastrell que enchem de alma os vinhos deste produtor localizado na D.O. Alicante.

O vinho em causa não é novo, já outras colheitas sairam para o mercado (o mais recente é 2009), mas da altura que o provei aquando do seu lançamento o vinho ainda estava fechado e com boa carga de austeridade, resmungão fechou a persiana e voltou-me voltar uns tempos depois... fiz-lhe a vontade e não me arrependi, dei de caras com um vinho mais refinado e que ganhou claramente clarividência nos seus atributos.

O lote com castas a serem vinificadas por separado, é composto maioritariamente por 60% Monastrell e restantes 40% com Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Tempranillo, com 14 meses de molho em barrica de carvalho francês. O vinho mostra-se com um aroma claramente diferente ao "habitual", a madeira muito bem metida contribui com refinada complexidade, bom toque fumado a dar lugar a fruta toda ela de boa expressão, limpa e madura, em quantidade e em tons de fruta vermelha e negra com destaque para cereja e amora. Boa frescura, bálsamo, mato rasteiro, chocolate, pimenta preta e um ligeiro toque mineral de fundo. Consegue manter esta firmeza aromática durante bastante tempo, o tempo em copo só lhe faz bem tal como uma breve decantação. Na boca é bem fresco, a fruta surge de igual modo, o seu comportamento é harmonioso e similar ao que se encontrou na prova de nariz, cheio, acidez a contrabalançar o peso da fruta com o trabalho da madeira, num arrasto prolongado e consistente que termina com rasgo mineral. No final da prova fica-se com a ideia de que ainda vai durar algo mais, apesar de ter bastante afinação e dar uma prova substancialmente melhor do que quando saiu para o mercado... a espera compensou neste caso. Do outro lado este vinho é um caso sério de popularidade, a qualidade oferecida a um preço que ronda os escandalosos 8,50€ e torna este vinho uma compra mais do que obrigatória. 92 pts

Quinta da Costa das Aguaneiras 2007

2012-01-18T18:57:00.003Z

Do sólido e requintado projecto dos Lavradores de Feitoria no Douro, é com cara lavada e englobado dentro dos Terroirs Lavradores de Feitoria que se apresenta o Quinta da Costa das Aguaneiras 2007. Este vinho já teve outro rótulo nos seus primeiros lançamentos, era mais discreto e menos apelativo, este agora é mais frontal e causador de maior impacto, tal com o vinho em si merecedor de uma prova muito atenta pois a sua qualidade assim o exige.

É curioso que o barulho que outros fazem acaba por deixar vinhos como este um pouco esquecidos e fora do destaque que sem dúvida merece e merecem, afinal de contas todos procuramos vinhos com a melhor relação preço/qualidade possível, este é um desses exemplos cujo preço ronda os 18€.

O lote é composto por um domínio de 70% da Touriga Nacional, com 10% de Tinta Roriz e 20% de outras castas, passando por barrica nova e usada de carvalho francês.

O vinho conquistou-me pela qualidade de conjunto, pela forma como se mostrou com aquele toque vegetal mais agreste, mais raçudo e com nervo, fora de facilitismos que tanto abundam por aí... mostrou-se de aroma intenso com bastante fruta vermelha (amora, framboesa, cereja) bem limpa e madura, a barrica em plena integração sem qualquer beliscar de conjunto, aporta aromas com peso e medida, aumentando assim a complexidade e refinando o conjunto. Depois mostra aquele toque de Douro com vegetal do monte, andar pelas encostas a cheirar a esteva e o mato verde, leve baunilha e apimentado, floral presente com muita frescura à mistura. Boca muito feliz e de perfil gastronómico, amplo a mostrar vigor e energia, com boa profundidade e uma frescura a mostrar-se muito bem, dando ao vinho uma vontade de beber mais um copo, sente-se a boa doçura da fruta pura e limpa, sente-se a madeira que serve de encosto, sente-se aquele travo a pimenta preta, fresco e apimentado, e lá no fundo a secura de alguns taninos em final longo e persistente com um travo fresco e mineral. 92 pts

Ramos Pinto Collection 2009

2012-01-15T02:30:00.004Z

Não se confundam, não estamos perante um Duas Quintas que certamente nos colocaria no copo um perfil clássico do Douro, neste caso estamos perante uma marca criada pela Ramos Pinto de nome Collection. O perfil é mais moderno, apelativo, jovem e provocador, pronto a conquistar com o glamour que os seus rótulos transmitem. O primeiro lançamento foi em 2005 ano do surgimento desta gama, são vinhos que se centram numa fruta muito expressiva, algumas vezes com um pingo de doçura da fruta a derrapar demais para o meu gosto. Neste caso o preço é também um enorme aliciante, consegue-se comprar a rondar os 11-13€.

Este Ramos Pinto Collection 2009 é fruto de um lote de 50% Touriga Nacional, 25% Touriga Franca, e 25% Mistura com 80% do vinho ficou em madeira e o restante em cuba por 18 meses.

O aroma é todo ele de fruta escura muito madura, com capa média de geleia a envolver o conjunto, lembrando de inicio claramente o aroma de vinho do porto, durante a sua prova foram várias as pessoas que o relataram, o vinho foi-se mostrando bastante redondo e guloso, com boa complexidade de aromas que ganhou da barrica que o ampara. Todo ele devasso e expressivo, cheiroso e guloso, com a frescura necessária e e bem colocada. Na boca é cheio, com a fruta muito presente a rebentar saborosa e madura, melhor a prestação na boca que no nariz, mais harmonioso, macio, especiaria e frescura em final de boa compostura.

De todos os Collection até agora provados foi o que achei com a fruta mais pesada e até um pouco saturante, um vinho que aponto claramente para o consumo a copo fora da refeição e à conversa com amigos. Não que seja "doce" que não é, o vinho tem a chancela Ramos Pinto, transpira qualidade embora não seja este o perfil que de momento procuro, quero vinhos mais serenos e com menos barulho dentro do copo, talvez numa linha mais Duas Quintas Reserva 1997 se é que dá para entender... 91 pts

Ultreia St. Jacques 2006

2012-01-12T18:11:00.000Z

O caminho perdura na lembrança de todos aqueles que o escolheram, a marca de quem o percorreu fica para sempre gravada no tempo. A minha caminhada até Santiago de Compostela já lá vai, os sons, cheiros e sabores daqueles dias inesquecíveis marcou-me, fui arrebatado pela história e sabores das variadas regiões que percorri passo a passo. Cheguei ao fim mas parece que a porta não se fechou, a vontade de voltar é grande, não é fácil virar costas a algo que gostamos muito como é o caso. O livro Gastronomia en el Camino de Santiago, da autoria de Maria Zarzalejos é uma belíssima obra que se apresenta com capa dura, cheio de fotografias de grande qualidade com uma abordagem cuidada sobre as províncias por onde se vai passando, com detalhes sobre a história, monumentos, gastronomia, fala-se dos vinhos ainda que muito superficial sobre castas e sobre a especificidade de cada zona, tal como os seus costumes. O grande destaque vai para as receitas que foram recompiladas e colocadas em destaque em cada uma das províncias por onde se passa, direi que são as mais emblemáticas feitas à maneira antiga, tradicional, podendo sempre variar conforme a mão que as prepara mas o que ali está está muito bem e recomenda-se. O preço do livro ronda os 55€ mas com alguma pesquisa consegue-se encontrar a preço mais comedido.

A receita, Perdices montañesas, vem da mesma zona que o vinho em causa para a acompanhar, o Bierzo, uma zona cuja presença do vinho e da vinha em muito se deve ao Caminho, aliás a influência Francesa foi grande até pelo nome com que acabou por ficar baptizado Caminho Francês. A variedade tinta que por ali reina é a Mencía, em Portugal tem por nome Jaén embora os vinhos do outro lado sejam mais cotados a nível internacional e por sua vez bastante mais procurados. O vinho que abri para acompanhar as ditas perdizes foi um Ultreia St. Jacques 2006 (Bodegas y Viñedos Raul Pérez), da autoria do estrelado enólogo Raul Pérez. O vinho vai buscar o nome à palavra Ultreia, de forte significado entre peregrinos e com origem na Idade Média, que significa "em frente", St. Jacques é o nome da vinha de onde é produzido e também o nome do apóstolo (leia-se São Tiago). A vinha são apenas e só uns meros 3.2 ha e é velha, foi plantada em 1889.

O resultado final com 13,5%Vol é um caldo 100% Mencía que tem direito no final a um estágio de 8 meses em madeira. Se até aqui a coisa já prometia, todo o resto é obra de um mestre enólogo de nome Raul Pérez, talvez o nome mais sonante da enologia moderna em Espanha, o nome que todos querem ter no rótulo, principalmente quando o projecto é recente e convém que a coisa seja bem feita, Raul sabe-o fazer como ninguém... apoiando-se firmemente na ideia que os grandes vinhos nascem na vinha e é nisso mesmo que ele se destaca. O resultado são vinhos altamente cotados e reconhecidos mundialmente pela quase totalidade dos críticos de renome, essencialmente os do Bierzo que ele domina como poucos e onde imprime uma frescura e elegância notável à casta e respectivos vinhos.

Este não é excepção, mostra-se de aroma limpo e perfumado, muito bem composto com uma fruta madura ( amora e framboesa) muito presente, alguma geleia, bálsamo subtil, cacau, ainda um tempero especiado pelo meio com nota de fumo, tudo em boa intensidade com toque de mineralidade. Na boca todo ele concentrado, densidade de sabores com fruta em destaque, depois é uma passagem com suavidade mas com alguma secura no fundo, é vinho que ainda tem mais algo que durar, que mostrar, dá sinais de que a sua complexidade ainda não está na máxima plenitude. A frescura que o embrulha com a qualidade da fruta e a fineza do trato é o que mais se destaca, um vinho que na altura não me custou mais de 7€, hoje em dia esgota rapidamente assim que chega ao mercado... é rateado e alvo de cobiça, um Mencía de grande qualidade. Se o vir não pense duas vezes, a compra e a prova valem cada cêntimo de prazer... esta foi a minha penúltima garrafa, em relação à que abri no ano passado com um amigo, notou-se um ligeiro refinamento, vou guardar a última e ver como se comporta para finais deste ano. 92 pts

Bafarela Reserva 2009

2012-01-07T18:24:00.000Z

Vasculha-se por entre garrafas à procura da próxima "vítima" a ser alvo de prova, procuram-se trilhos seguros e evitam-se quase sempre aqueles demasiadamente adornados e repetitivos que enjoam passado algum tempo de por lá andarmos, pessoalmente já os evito mesmo antes de chegar perto. No meio de tudo isto há sempre um saber respeitar aqueles que por lá andam, por lá gostam de passar e todos aqueles que escolheram que era ali que queriam assentar arraial...

Na vida costuma-se dizer que se muda de casa, de carro, em casos até de mulher mas nunca se muda de clube... no meu caso de mulher estou muito bem servido, de casa também, de clube nem se fala e o que mudava era o carro, de resto o gosto, esse mariola, é aquele que tem vindo a mudar ou direi, a refinar com a idade.

Afasto-me de vinhos em que apesar da frescura da fruta, ela aparece a pingar doçura acima do que eu entendo como razoável, depois é tudo com peso a mais e em doce, especiaria doce como a canela, um travo fresco evita que o vinho se torne maçudo e pesado com a graciosidade de um toque floral e pinheiro manso a lembrar aquela pomada que se metia no peito quando se tinha 5 anos, a tudo isto somamos uma prova de boca redonda com passagem macia, novamente a fruta é doce apesar de um travo ligeiramente seco com pontas vegetais a cair para o lado com um travo de álcool que estupidamente se mostra no final.
O conjunto em si até resulta, dá prazer para quem gosta de vinho com este perfil, tentei após a prova ligar o vinho com uma grelhada mista e acabou por ficar na mesa que em 5 apenas 1 pessoa lhe pegou. Não é este o Douro que procuro. Já me esquecia, o preço deste Bafarela Reserva 2009 do produtor Brites Aguiar ronda os 6€ e mostrou-se ligeiramente inferior a este. 87 pts

Monte da Ravasqueira Vinha das Romãs 2008

2012-01-07T02:41:00.000Z

O mundo da prova do vinho é um mundo de subjectividade, simplesmente porque a prova de hoje amanhã pode ser diferente, depende de muita coisa a maneira como abordamos um vinho, a maneira até como respondemos aos colegas de trabalho depois de uma manhã em que nos bateram no carro ou de uma manhã em que tudo nos correu bem... no vinho a coisa acontece da mesma maneira. Há sempre o gosto que difere, há o tipo de vinho favorito, há quem diga que o saber reconhecer da excelência é uma obrigação de um provador mesmo quando os gostos são pessoais e algo de intransmissível, logo isso do conceito de excelência pode ser para um o que para outro é uma banalidade. No meio disto tudo há sempre aqueles vinhos que uns veneram e dizem maravilhas e outros dizem sim senhor mas não me enche as medidas, ou seja, gostei mas não quero disto lá por casa... e não há mal que venha ao mundo pela sinceridade e honestidade com que se diz, seja o vinho de topo ou não topo, acima de tudo frontalidade e coerência.

Ora o vinho que se segue é um dos exemplos que a mim não me conseguiu colocar um sorriso no rosto, devo ter por esta altura um amigo a dizer "como é que tu não consegues gostar deste vinho", mas a vida é feita destas coisas... haja a capacidade para reconhecer que estou perante um vinho muito bem feito e vem do Monte da Ravasqueira (Arraiolos) e seria o topo de gama até aparecer um tal de MR Premium que veio dar cabo do estrelado ao Vinha das Romãs. Este aqui falado é feito apenas de uma vinha, a tal das Romãs e o preço que pedem por ele torna-o bem acessível e não magoa ninguém se disser que custa menos de 20€, o resto é o comportamento de um blend de Touriga Nacional, Syrah, Touriga Franca e Alicante Bouschet com o respectivo banho em barrica e posterior estágio. A destacar-se mais uma vez a boa simbiose entre a fruta vermelha, algum floral e a madeira, mais destaque pela parte da fruta com elegância e frescura, todo ele com boa complexidade, certinho e comedido, sempre bastante harmonia. Boca com ligeira secura e fruta de morder, gulosa, de passagem prazenteira e macia a dar uma bela prova desde já, mediana espacialidade com presença de uma especiaria a lembrar pimenta preta fresca e apontamento mineral de fundo, persistência final média.

Agora vem a parte confusa, reconhecendo que o dito cujo está muito bem feito e se bebe muito bem, dito isto a nota é de acordo com o que o vinho vale, apesar de não ser daqueles vinhos que gostaria de ter na garrafeira... confuso ? Talvez, mas nada como provar e dar a opinião... 91 pts

Herdade das Servas Touriga Nacional 2006

2012-01-06T17:08:00.000Z

Escrevo sobre um dos produtores que tenho tido o prazer e privilégio de seguir desde que surgiu no mercado, as ligações ao mundo do vinho na família Serrano Mira vem de longe, mas os dois irmãos, Carlos e Luís, decidiram que queriam um projecto só deles, fazer as coisas à sua maneira e avançaram com a Herdade das Servas bem perto de Estremoz. Nunca escondi que sou amigo dos donos, o enólogo Tiago Garcia embora mais novo que eu andou na mesma escola e ali na Herdade das Servas sempre fui muito bem recebido, o bem receber é norma naquela casa.

Em 2003 lançaram um excelente Touriga Nacional, a evolução do mesmo até aos dias de hoje tem sido notável e arrisco a dizer que foi o melhor Touriga Nacional das Servas até à data, pena já ter poucas garrafas, mas nota-se que a enologia também tem vindo a refinar com os anos e com a experiência acumulada, ganharam muito com a subida do enólogo Tiago Garcia de residente para principal, um reconhecimento mais que meritório de um profissional que a solo tem seguido um rumo que eu gosto, vinhos menos pastosos, menos carregados, mais frescos e harmoniosos, afinal é o rumo natural da vida a pender para a harmonia e serenidade. Em 2006 um ano dito menos bom, ali também se fez Touriga Nacional, o mesmo que agora falo, um vinho que arrisco dizer foi o quebrar de um elo que ali morou, o rótulo também mudou... sim o novo Touriga 2008 é diferente e encaixa no que já disse lá atrás e falarei dele noutra altura.

No seguimento das anteriores colheitas é um vinho pujante e concentrado, sem cair em exageros que o possam tornar em algum momento enjoativo. No primeiro instante mostra toda a sua força e energia, fruta negra fresca e bem madura (leve toque doce da mesma), compacto, madeira ainda a dizer que não arranjou lugar para se acomodar, liberta bálsamo com toques de baunilha que se misturam com ligeira violeta e pimenta preta em fundo. Na boca é um vinho cheio, vigoroso e com estrutura sólida que lhe dá largos anos de vida, taninos ainda presentes sem incomodar grande coisa se acompanhado de comida de bom tempero, tipo feijoada de javali ou ensopado de lebre, com a intensidade a que já nos acostumaram os vinhos desta casa, sabor marcado pela fruta com alguma pimenta, bálsamo novamente e a madeira bem mais acomodada juntamente com a frescura necessária em final longo e persistente. O preço penso que não deve andar longe dos 15€ para um vinho que apesar de dar uma bela prova neste momento, vai certamente melhorar um par de anos em garrafa. 92 pts

Tons de Duorum 2010

2012-01-05T22:07:00.002Z

É sem apelo nem agravo um porto seguro, um daqueles vinhos que não falha nem engana... fatiota comprada na H&M e pronto a desfilar no copo dos consumidores, bastante directo mas o suficiente para quem o prova não sair defraudado. Há vinhos mais caros cuja prestação não é nem tão boa nem tão pura quanto o vinho de que agora falo... o Tons de Duorum 2010. Começa por ter um preço de escândalo pois nem 4€ custa numa grande ou média superfície comercial, abusa de nós com fruta muito fresca (morango, ameixa, framboesa), saudável, limpa e franca, depois é aquela aragem a esteva que se mistura com especiarias, leve fumado e chocolate de uma barrica com bom enquadramento, não chateia em nada. O resultado é um vinho harmonioso e de presença mais que suficiente, passagem com sabor a fruta e frescura em bom final. Dá prazer cheirar e dá prazer beber, sendo bom amigo da mesa... afinal é isto que se procura quando se compra um vinho ou não ? A nota final é o reflexo da RPQ que o vinho mostra. 90 pts

Marquês de Marialva Bruto Reserva 2009

2012-01-02T22:50:00.000Z

Festeje-se a entrada num novo ano neste caso não como costuma mandar a regra no trivial Champagne mas sim com um Espumante nacional do mais democrático que conheço no que toca a relação Preço/Qualidade. Este é já um velho conhecido meu, o preço que me custa no LIDL, teima em não passar dos 4€, leva a que tenha repetido a compra por mais que uma mão cheia de vezes. A qualidade acho-a mais que correcta, é um vinho que cumpre exactamente aquilo que sempre procurei num espumante desta qualidade, antes de mais o essencial prazer à mesa, boa qualidade pelo seu conjunto que até ousa em dar alguma sensação de cremosidade, pão torrado e manteiga, creme de pasteleiro com uma boa dose de sabores e aromas frutados no tema citrino. E é exactamente esta "piquena" complexidade que o afasta das limonadas gaseificadas que por vezes encontrei a 5 e mais euros...

No que ao Espumante em causa diz respeito, é produzido na Bairrada pela Adega Cooperativa de Cantanhede, 80% Bical e 20% Maria Gomes, é daqueles sem espinhas tudo simples e de maneira directa e bem composta. Por vezes fica-se na dúvida de que o barato pode sair caro, por vezes pensamos que por ser mais barato pode não ser bom e os que pagamos pelo dobro é que valem a pena... enchemos o peito e oferecemos um copo como se aquilo fosse do melhor feito no mundo, jocosamente falando ainda nos falta a medalhinha do Melhor Espumante do Mundo uma vez que Moscatel, Branco, Tinto e Rosé já cá moram... mas adiante, aqui fala-se daqueles que não precisam ser melhores do mundo, afinal é aquele que a minha carteira mais gosta e que eu também gosto... para beber de forma descontraída e sem complexos, com marisco, com entradas, com salmão, com leitão ou até a regar um faisão com uvas... polivalente à mesa e no final todos gostam.

Feliz Natal

2011-12-24T15:00:00.000Z

O Copo de 3, deseja a todos os leitores deste espaço e respectivas famílias, um Santo e Feliz Natal.

Vila Flor tinto 2009 e branco 2010

2011-12-23T01:52:00.001Z

O administrador da Casa d’Arrochella, Bernardo de Arrochela Alegria, é o grande impulsionador deste projecto. As vinhas da Sociedade Agrícola Casa d’Arrochella – Quinta do Cerval, Quinta do Nabo, Quinta das Trigueiras, Quinta de Vale d´Arcos e Quinta da Peça – estendem-se ao longo de 115 hectares. O centro de vinificação encontra-se na Quinta da Peça em Vila Flor e tem capacidade para a produção de cerca de 300 000 litros, com dois lagares de granito e cubas de fermentação em inox.

É da Quinta da Peça e da autoria do enólogo Luís Soares Duarte que saem estes novos vinhos, o Vila Flor tinto 2009 a ter uma produção de cerca de 80.000 garrafas, 13%Vol. e um preço simpático a rondar os 3,99€. Feito a partir de Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinta Roriz e Touriga Nacional, mostrou-se um vinho jovem e bastante directo nos seus atributos frescos e cheirosos, boa intensidade sendo muito centrado na fruta madura e vermelha a rodar com algum vegetal, cacau e nota de fumo. Na boca complementa-se à prova de nariz, uma vez mais um vinho que quer mostrar a boa fruta com algum toque de vegetal, macio e arredondado a meio palato sempre com boa acidez e uma ligeira secura de taninos no fundo que pedem comida na mesa, bastante agradável sem ter de se gastar muito €€€€. 89 pts

O Vila Flor branco 2010, com 12,5%Vol. num total de 6.000 garrafas resultantes do conjunto da Malvasia Fina, Gouveio e Rabigato é um branco cheiroso e harmonioso, algo guloso no toque de maturidade da fruta, boa por sinal, citrinos, maçã e leve tropical, com mineralidade em fundo. Boca com entrada bem saborosa e frutada, arredondamento sentido com a acidez bem metida, mediano de corpo e final entre a mineralidade e a acidez do limão com algum prolongamento. 89 pts

Gostei destes novos vinhos, dois vinhos divertidos e que são duas óptimas escolhas para um consumo diário e que valem muito bem que se aposte neles. Bons amigos da mesa, optei por acompanhar umas Iscas de novilho cortadas bem finas e fritas com o Vila Flor branco, sim sempre gostei de acompanhar iscas com um copo de vinho branco e não se torna tão maçadora a refeição, aqui o resultado correspondeu com as expectativas, visto que a acidez do branco liga muito bem com a gordura e peso da isca enquanto prato, depois o toque da fruta tanto em nariz como na boca ajuda a contrabalançar, no final o toque de salsa fresca cortada ligou também muito bem. No tinto a conversa foi outra, e acompanhou uma simples Tajine de Frango pouco condimentada mas o suficiente para o tinto se portar à altura, na sua leve gulodice que apresenta com toda a sua frescura aguentou-se bastante bem.

Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa 2007

2011-12-21T19:37:00.000Z

Está quase a chegar o Inverno, comemora-se às 5:30 do dia 22 de Dezembro com o Solstício de Inverno e em jeito de comemoração antecipada começo por brindar a todos com um dos melhores vinhos de mesa feitos em Portugal, o Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa 2007.

A Quinta do Crasto fica situada no Douro, produtor de topo que tem acostumado os apreciadores a uma qualidade constante nos vinhos que lança no mercado, com o Maria Teresa a coisa atinge o ponto máximo, podendo ser discutível a par do seu irmão Vinha da Ponte, são dois vinhos especiais feitos cada um de uma única parcela que dá o respectivo nome ao vinho.

Basta ir ao site da Quinta do Crasto para ficar a saber que:

"A Vinha Maria Teresa com cerca de 90 anos é uma das mais antigas da Quinta do Crasto. Apesar da baixa produtividade de uma vinha velha, conseguimos com as uvas desta vinha niveis elevadíssimos de concentração que nos permitem obter um vinho muito complexo."

As vinhas velhas têm mais de 90 anos nas quais residem mais de 30 variedades diferentes, este é o cerne da magia que as vinhas velhas transportam para os vinhos tão apreciados, um lote composto por pequenos detalhes desta e daquela casta que num conjunto harmonioso atinge patamares de invejável qualidade nas mãos da equipa de enologia da Quinta do Crasto. A produção é limitada e condicionada pelo tamanho da parcela em causa, o vinho tem direito a pisa em lagar tradicional e estágio em barricas novas 80% francês e 20% americano durante 20 meses, do que resulta um caldo com 15% Vol. numa quantidade que ronda as 8.000 garrafas, não vale o que se pede por ele cá dentro valendo quase sempre a compra lá fora... não preciso dizer mais nada.

De aroma luxuoso embora ainda ligeiramente marcado pela madeira, todo ele de bela complexidade, fruta bem madura com toque extraído de bom calibre e sem exagero a rolar bem no copo. Bálsamo vegetal, especiaria fina, tremendo na complexidade que debita, surge com uma camada de vegetal seco a lembrar chá preto, folha de tabaco, ramo de cheiros do monte... dá-me gozo cheirar este vinho. Muita harmonia, cheio e de enorme espacialidade, chocolate preto com fruta fresca a chamar pelo seu nome, cereja, groselha, amora preta... tudo marcado pela finesse e pela bondade da madeira num fundo de recorte mineral.. Na boca repete com a fruta em igual prestação, saboroso na entrada, cheio, estruturado, largo e profundo a completar todos os recantos do palato. Sente-se energia da fruta fresca com a madeira a dar corpo ao manifesto, barrica paciente mas não mordente, rasto fresco e profundo com final muito bom e longo num vinho luxuoso. 95 pts

Valbueña 5º Año Reserva 2004

2011-12-21T03:22:00.000Z

Nome maior da estratosfera vínica Mundial, leia-se Bodegas Vega Sicilia, fundada em 1864 e com localização na vizinha Espanha na D.O. Ribera del Duero... ainda continuo nos vinhos que nascem no berço do Douro/Duero. Este foi servido novamente entre amigos e em grandioso jantar de Caça que organizo anualmente em Vila Viçosa... sempre regado com grandes vinhos e rodeado de grandes amigos, voltou a ser memorável mais um ano.

Não sendo um vinho barato, o efeito procura faz com que o preço suba quase sempre, mas com atenção consegue-se encontrar este vinho na casa dos 68-88€ o que por vezes é quase metade do preço que algumas lojas o colocam à venda em Portugal. Lamentavelmente continua-se a querer ganhar dinheiro à conta dos vinhos estrangeiros em Portugal, não em todos mas em alguns casos é mais que evidente... o mais grave é que se abusa da "ignorância" de quem compra e paga mais caro porque ou desconhece ou simplesmente o dinheiro não lhe custa a sair da carteira e não lhe interessa encontrar locais mais baratos. Dito isto prossigo com o vinho, um senhor entrada de gama que não fosse o seu irmão mais velho a elevar ainda mais a fasquia, seria um normal topo de gama em qualquer outra adega.

Resultante de um lote de Tinto Fino (90%) e Merlot e Malbec nos restantes 10% do conjunto, passa por barricas novas (60% Americano e 40% Francês) durante 16 meses, posteriormente passa a barrica avinhada (7 meses) para voltar a depósitos de madeira, antes do seu engarrafamento, com lançamento no mercado 5 anos após a colheita.

Não fosse o preço e seria vinho que gostaria de ter mais vezes no copo, a maneira como se desenrolou durante todo o jantar foi algo de notável, um vinho que de inicio pede decanter, pede tempo para estender todo o seu bouquet, um vinho de perfil clássico, todo um senhor muito bem aprumado, a fruta fresquíssima com pureza e certeza, intenso e ao mesmo tempo suave, o resto é festa bem animada ainda com tempo pela frente, se bem que foi apanhado num belíssimo momento de forma. Aromas secos no fundo, algum chá preto com toques depois de mineralidade em fundo, café bem escuro com algo de cremosidade e continua a brincar e a dar que falar... com o ir e voltar da fruta bem madura e limpa, de enorme pureza.

É na boca que se confirma tudo o que foi dito, corpo médio/largo, com entrada fresca e a saber a fruta em enorme harmonia com o restante conjunto, madeira a dizer que vai amparar o jogo durante muito tempo, taninos calminhos com ligeiríssima secura e prolongado final... pede mesa, pede pratos ricos e apaladados... apesar de durar por mais uns bons anos. Perfil todo ele muito refinado, tudo o que mostra é de categoria, pode falhar apenas um pouco na complexidade ou na finesse do trato algo que certamente será matéria abordada pelos seu irmão mais velho, mas neste patamar está a marcar por isso mesmo, senhor do seu nariz e a não cansar e a convidar sempre para mais um copo... e o vinho é para isto que se quer. 94 pts

Quinta Sardonia 2004

2011-12-20T18:11:00.000Z

No passado Sábado juntei aqui por casa, gente que estimo e que tenho o prazer de ter como amigos, para um Guisado de Javali e optei por acompanhar com uma mini série de tintos 2004 em que a única regra que tive na escolha dos meus vinhos foi que todos os exemplares em prova tivessem tido algures uma nota superior ou igual a 17 valores, os vinhos e a prova será debatida mais lá para a frente... ou seja, quando calhar. Por agora apenas quero falar sobre aquele que considerei sem qualquer dúvida como o melhor em prova, vinho que pelo aroma se destacou claramente de todos os restantes... confirmando-se depois na boca. Afinal a qualidade sente-se quando sentada no meio da mediania. Destaquei este vinho em prova cega como não sendo de produção nacional, havia algo naquele aroma que não é normal aparecer por cá, nem nos nossos melhores vinhos... o tempo que ganhou na garrafa de um dia para o outro só veio confirmar que precisava de uma boa e larga decantação.

O resultado final foi estarmos perante um Quinta Sardonia 2004, projecto da sociedade Viñas de la Vega del Duero, nascido à beira do rio Duero em Sardón de Duero na Granja Sardón corria o ano de 1998, de seguida entra Peter Sisseck como consultor e da sua mão veio Jerôme Bougnaud na responsabilidade de enólogo e trabalho na vinha onde foi desenvolver estudo dos vários solos que encontrou, depois escolheu as variedades que achou melhor para cada tipo de solo e plantou nessas mesmas parcelas 17 ha de vinhedo com as castas (tinto fino, cabernet sauvignon, merlot, syrah, petit verdot e malbec ) apoiado na Biodinâmica.

"No me interesa que la cabernet sepa a cabernet, sino que exprese el suelo calcáreo en el que se desarrolla, que sirva como vector de transmisión de su entorno" Jerôme Bougnaud

Esta colheita de 2004 com 15% Vol. que se mostraram perfeitamente integrados no perfil do vinho sem sequer se notarem durante a prova, resultou num lote final de 36% Tinto Fino, 30% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 5% Syrah, 5% Cabernet Franc, 3% Malbec e 1% Petit Verdot com 16 meses de repouso em barricas de carvalho francês, novas (45%) e usadas (55%), clarificado com clara de ovo e ligeiramente filtrado.

É no nariz que o encanto começa, o conjunto é luxuoso, muito envolvente na complexidade e frescura que emana com fruta muito pura e fresca aliada a notas de licor de cassis, balsâmico fino, notas de torrefacção, bela amplitude aromática, dá um gozo tremendo cheirar este vinho... que continua a evoluir no copo, especiado, alfazema, cacau, baunilha e muita frescura com a barrica sempre no suporte, fazendo dele também um vinho cheio.

Na boca, em perfeita sintonia com o nariz, é amplo e saboroso, com muita fruta fresca e limpa a fazer-se sentir, quase que as bagas e os frutos do bosque nos rebentam na língua, à mistura um leve travo adocicado numa passagem de grande nobreza, requinte e , complementado com uma bela acidez de conjunto com belíssima presença e passagem, profundo com harmonia plena da madeira no conjunto em final apimentado e bem prolongado. O preço faz com que seja acessível, bastante até pois ronda os 30-35€. Enorme no seu estilo. 95 pts

PS: Já me esquecia, a ligação com o Guisado de Javali foi perfeita...

Quinta da Covela ... ganha nova vida

2011-12-15T05:15:00.000Z

A Quinta da Covela está de volta... é isso mesmo que acabam de ler, a Quinta que foi responsável por alguns dos vinhos que eu e outros tantos enófilos gostavam e que por motivos que agora não interessam acabou por fechar portas, está de volta.

Recebi esta notícia com um sorriso, está confirmado e a Quinta vai voltar ao activo já no próximo ano, desta vez com novos donos, um trio formado por um brasileiro Marcelo Lima, pelo holandês Erwin Russel e pelo inglês Tony Smith, que compraram a Quinta num leilão. Pelo que me foi dito pelo próprio Tony Smith, um dos sócios, vai passar a morar em Portugal na própria Quinta para tomar conta de todo o processo. A reconstrução da adega e da equipa de enologia já foi levada a cabo e o enólogo Rui Cunha volta a uma casa que tão bem conhece, pela informação a adega está como nova após alguns anos parada. Desta maneira está previsto que para 2012 arranque novamente a produção dos vinhos que tanto prazer deram... e pelos vistos vão continuar a dar. Há apenas um encostar ao lado da Biodinâmica e uma nova imagem para os vinhos. Sobre mais detalhes o tempo o dirá, mas fica-se a saber que há vida na Quinta da Covela.

FIUZA PREMIUM branco 2010

2011-12-13T11:00:00.000Z

Com o tempo a passar e os vinhos a saltitarem de copo em copo, dei por mim com um Fiuza Premium branco da colheita 2010, um branco que por aqui não é novidade pois já tinha falado dele na colheita de 2006. Se antes o casalinho era composto por Fernão Pires e Sauvignon Blanc, o divórcio consumou-se e surge desta vez o Fernão Pires ao lado da Chardonnay.

O vinho nesta colheita de 2010 mostrou-se ligeiramente mais atrevido a nível aromático onde todo ele ganhou mais algo de consistência, a barrica onde fermentou contribui com alguma presença no conjunto ainda que de maneira algo discreta, a fruta bem presente num misto de fruta tropical com notas de lima/limão a juntar algumas flores brancas com mineralidade em fundo.

Na boca novamente não me chega a convencer, apesar de algum arredondamento que a barrica confere ao conjunto, a fruta entra toda ela bem madura e cheia de frescura mas apenas até meio palato porque de meio até ao final o vinho parece que se esquece de nós e vai embora, deixando apenas algum cascalho como recordação.

Reconheço que é um branco bem feito e de fácil agrado, será que o termo neste caso é tecnologicamente bem feito ? Apesar disso não faz minimamente o meu estilo pelo que não é um vinho que me dê vontade de ir comprar, o preço que pedem por ele a rondar quase os 10€ também não ajuda muito. 87 pts

Altas Quintas branco 2010 e tinto 2007

2011-12-11T18:21:00.001Z

O que dizer de um produtor que nos acostumou a uma constante de qualidade nos seus vinhos ? O que dizer de vinhos que são feitos com agrado e para agradar ? É dito e mais que sabido que este projecto ainda recente, sempre teve pernas para andar e um passo atrás de outro foi tomando forma ali ao lado de Portalegre, ganhando o seu merecido espaço face ao que nos mostram e dizem os seus vinhos. Os exemplares que agora aqui coloco são os últimos Altas Quintas que saíram para o mercado, branco e tinto...

Começando pelo branco, Altas Quintas branco 2010, achei-o menos formoso que o da anterior colheita, menor acidez e perde-se na falta de temperamento em boca... dito isto temos um lote de Verdelho e Arinto com fermentação em barrica e posterior estágio de 4 meses, a barrica nota-se muito pouco dando largura suficiente para as castas se mostrarem. O aroma fresco com fruta madura de predominância citrina, leve vegetal verde na folha de limão e relva com um fundo de baunilha a aconchegar. Na boca para o meu gosto com alguma falha na maneira como se comporta, direi algo soft, pedia-lhe um pouco mais de frescura, de esclarecimento e um pouco mais de nervo, mas é como é, melhor no início a lembrar fruta madura, herbáceo e numa passagem fresca que se vai tornando cada vez mais vazia e fina... 89 pts

Enquanto noutros lados se apressa em lançar novidades frescas e ainda de fraldas no mercado, há produtores que vão lançando agora a colheita de 2007 como novidade, é o caso Altas Quintas que colocam no mercado o Altas Quintas 2007, um vinho que vem dentro daquilo que já acostumou os seus apreciadores, eu sou um deles, pois sendo um vinho de Portalegre consegue aliar modernismo na maneira como se mostra, uma piscadela de olho ao trânsito internacional mas a frescura da Serra lá colocada. Frescura de uma fruta pura, madura e bem escura, algo fechado a precisar de tempo, o lote é 100% Alentejano com Trincadeira, Aragonez e Alicante Bouschet e o respectivo estágio de 18 meses em barrica com anterior passagem por balseiro. Tudo isto deu complexidade, afinou e refinou, a fruta ficou com frescura embora alguma nota de chá preto, secura vegetal, a madeira muito bem trabalhada e integrada a contribuir com alguma tosta... marca da casa que tanto me agrada. Depois na boca é o que se pretende de um bom vinho, bem comportado na mesa, prontidão num consumo imediato mas possibilidade de evolução, tem aptidão gastronómica, frescura com harmonia e corpo suficientemente capaz para uns pratos mais condimentados. 91 pts

O "meu" abafado de Talha...

2011-12-08T03:18:00.001Z

O vinho de que me apeteceu falar é um daqueles vinhos que não tem rótulo, nasceu sem nunca o ter tido ou alguma vez ter sido pensado em ter, um vinho fora do circuito "normal" apinhado de devoradores de marcas e nomes, gente que olha com desconfiança sobre tudo o que não domina ou desconhece, infelizmente conheço alguns. O que temos aqui mostra-se como aquilo que é, adulto e bastante sério na maneira como se mostra, dispensa histórias de um hipotético embalar enófilo, não precisa nem nunca precisou pois aqui o conto não é nem nunca foi necessário. A sua história nunca foi necessária ser contada para que desde sempre fosse alvo de admiração e elogios, é uma estrela que guardo com carinho e nos dias de hoje será um dos últimos Moicanos pelo que representa e sempre representou. Um vinho carregado de valor sentimental, apenas sentido por aqueles que privaram com o seu autor, todos os outros ficam despidos deste sentimento, apenas são confrontados com aquele "algo diferente" de boa concentração, a água que perdeu conferiu-lhe um toque mais concentrado, dando aquela gulodice e untuosidade tanto no olhar como quando se prova.

Por vezes dou por mim a sonhar que sou um produtor a mostrar a sua obra de arte aos convidados, aquela obra que não sendo "minha" acaba por ser um pouco... sinto-a como tal, nem que apenas como o responsável por manter viva a memória daquele vinho e ir sendo gravada um pouco por todos aqueles que o tiveram no copo, na minha vontade quero sentir que assim tem acontecido.

Na realidade falo de um vinho feito à moda antiga, em adega velha, sem luxos nem modernices, as uvas foram vindimadas de uma vinha velha, daquelas meio perdidas em que o branco vai misturado com o tinto, com o Fernão Pires que lhe dá uma acidez valente, com o Castelão e outras tantas castas que teimam em saltar dos contra rótulos modernos... coisas velhas. O ritual era o de sempre, a fermentação e o estágio eram da responsabilidade das talhas de barro, era ali que o branco e o tinto repousavam, fermentavam e se passavam a limpo, depois a talha era fechada e ficava à espera, sozinha mas nunca abandonada... o vinho de que falo é especial, durante a fermentação era abafado com aguardente vínica muito bem escolhida pelo seu dono, o resultado era e continua a ser mágico...

Toda a micro-oxigenação a que o vinho é sujeito devido à porosidade do barro, ao tempo que vai estagiando na talha lhe confere um aroma e sabor tão característico das talhas em que esteve, ao tempo que teima em perdurar na garrafa... o suficiente para quem quem o prova ficar na grande parte das vezes a cheirar e a olhar para o copo sem saber o que dizer... no final gostam, deixam-se perder no tempo a cheirar aquele fantástico bouquet que teima já com a sala vazia em ficar agarrado às paredes do copo, em que a frescura dos alperces e de fruta cristalizada com a oleosidade dos frutos secos se combina com o travo da talha antiga e de tantas outras coisas para apreciar devagar que este gosta de rodopiar suavemente no copo. Um vinho que faz parte de uma memória, da minha memória, um vinho que apenas sirvo aos amigos mais especiais e em que apenas me dou ao luxo de beber dois cálices ao ano, num perfil claramente dominado pelo caminho da oxidação positiva que maravilhas exerce nos Porto Colheita, elegante, cheio, complexo e amigo da boa mesa, conversador imortal e apesar da idade ainda pleno de vivacidade, assim é este vinho, assim era o meu amigo.

Cave climatizada, vale a pena ?

2011-11-26T00:29:00.001Z

Se há problema que quase sempre acaba por bater à porta do enófilo é a falta de espaço para guardar tanta garrafa que se vai juntando... por vezes fico a pensar que se reproduzem entre elas tal a quantidade que se vai juntando sem que dê conta, criando com isso uma inevitável falta de espaço a que se junta também a falta de condições ditas ideais para uma guarda minimamente satisfatória que não envolva vinho debaixo da mesa da cozinha ou algures na sombria despensa ao lado das batatas e cebolas. Das duas uma, ou se tem a sorte de ter um espaço condigno e que desenrasca a malta ou então é preciso pensar noutra solução em que quase sempre envolve a compra de uma cave climatizada... foi pela segunda que optei.

Vai para uns 3 anos vi-me obrigado a comprar uma cave climatizada para guardar os meus melhores vinhos na casa onde moro em Lisboa, na verdade com o calor a bater no Verão e o frio do Inverno as garrafas estavam tudo menos seguras, muito menos estava eu que via o stock aumentar em número e em qualidade, a medida a tomar era urgente e decidi então tentar comprar uma cave que fosse mediana e cumpridora do que pretendia. Não entrei em loucuras de gastar muitos €€€€€ até porque tenho na casa do Alentejo uma cave natural que utilizo sem receios para longas guardas, quando quero um vinho melhor pego nele e trago para Lisboa onde fica aconchegado na cave climatizada até ao dia de ir à mesa. Aqui o preço foi factor preponderante, 270€ na altura e tive a sorte de aproveitar um belíssimo desconto numa dessas lojas habituais de electrodomésticos e decidi-me por uma Samsung, não sei ainda a razão mas simpatizei com a marca, ficou instalada na sala de jantar, silenciosa e com 3 temperaturas possíveis e reguláveis, opção brancos, tintos e outra para configurar à nossa escolha. Se funciona ? Funciona lindamente para o propósito que foi comprada, sem problemas, os vinhos não têm reclamado nem tenho notado que tenha saído algum vinho com problemas por lá ter estado guardado, pessoalmente fico mais descansado porque sei que quando quero beber um vinho à temperatura correcta basta abrir a cave e escolher o que me apetecer... acontece é que neste momento já tenho lista de espera para o condomínio.

Quinta de Pancas Grande Escolha 2005

2011-11-25T15:20:00.001Z

Gostar de vinho e do mundo que gira à sua volta como eu gosto tem de implicar gostar de comida, de cozinhar, de estar horas de roda de um fogão para preparar um almoço ou um jantar e encher a mesa de amigos enófilos... dá-me um prazer imenso quando assim acontece, até porque a mesa da sala é grande e sente-se sozinha com pouca gente à sua volta. No pequeno aparte que se pode e deve fazer aqui para a gastronomia, falando de forma simples, uma das coisas que tenho dedicado algum tempo é a compra de alguns livros dedicados ao tema, investir em livros sempre foi algo que nunca achei descabido e ver crescer a nossa biblioteca com assuntos que gostamos é sempre agradável.

Lembrei-me no outro dia enquanto folheava este exemplar, porque razão não falo eu nos livros que tenho e gosto, sobre os pratos que mais prazer me dão, porque não falar do que vou cozinhando para acompanhar cada vinho ? Dentro dos livros que vou comprando, destaco o The Food & Cooking of Portugal da autoria do Chef Miguel Castro e Silva, nome que dispensa grandes apresentações, um dos melhores chefes que temos em Portugal e que fez como não podia deixar de ser, um belíssimo trabalho num livro acerca da nossa gastronomia com 65 clássicos de Norte a Sul. Numa altura em que cada vez mais faz falta uma boa promoção do que é nosso, do que de melhor temos para oferecer, este livro é a imagem de que tal é possível e abre uma janela para o mundo, totalmente em Inglês mas que se entende perfeitamente. Gosto muito, na altura nem foi caro, agora o preço subiu ligeiramente e está nos 19,58€... um livro que recomendo pois não se limita a ser apenas e só um livro de receitas pelo que não se torna enfadonho, as fotografias são muito boas, apelativas e como seria de esperar todas as receitas tem o toque do chef que brilhou no Porto e agora se encontra em Lisboa no Restaurante Largo.

Foi com base numa das receitas do livro, Empadas de Galinha, que me aventurei na minha receita de Empadas de Arraiolos e escolhi um vinho que me encheu por completo as medidas, o Quinta de Pancas Grande Escolha 2005. Mas esse vinho já saiu para o mercado vai para algum tempo dizem alguns, pois já, mas é nestas coisas do saber esperar e não andar a beber tudo à pressa com medo de morrer e deixar vinho para os que cá ficam, que eu vou teimando em guardar aqueles que acho que precisam de tempo para espairecer, serenar a alma num sono tranquilo, este foi um desses casos até porque quem é que não se lembra dos fantásticos Pancas Special Selection Cabernet Sauvignon da década de 90 e o bem que se davam com o tempo em garrafa ?
A Quinta de Pancas fica em Alenquer (Estremadura/Lisboa) e a fama dos seus vinhos já vem de longe... depois de uns anos no limbo parece que voltou aos bons velhos tempos a que nos tinha acostumado. E assim foi, o vinho mostrou-se numa enorme fase da sua vida, ainda com anos pela frente mas a dar uma prova de enorme qualidade, se falar do preço então é mais um daqueles vinhos que deveriam ser presença mais que obrigatória na garrafeira de verdadeiros enófilos. Num lote composto por Touriga Nacional (30%), Cabernet Sauvignon (40%) e Petit Verdot (30%) que foram 20 meses a banhos em barricas novas de carvalho francês.

É um vinho de cor escura, cheio de detalhes, com classe e elegância, algo musculado, mas a fruta fresca e bem madura liga-se muito bem com a madeira, alguma compota, pimenta preta em boa dose, algum Cabernet presente com pimento do bom, não se atrapalha nem faz atrapalhar... desenvolve muito bem no copo. Na boca mostra-se profundo, denso e saboroso, harmonia e novamente elegância... bem estruturado, chocolate preto, fruta madura, vegetal e apimentado no final de boca bem longo e persistente... conjugando frescura com sabores frutados e harmonia com a prova de nariz. Um vinho cheio que dá prazer, o preço é um dos motivos que leva a ser alvo de cobiça pois anda na casa dos 19€... não sendo propriamente barato não chega a valores astronómicos de outros nomes da nossa praça que em qualidade se equivalem. 92 pts

Flor de Nelas Selecção 2009

2011-11-23T02:48:00.001Z

No outro dia fui ao Pingo Doce e passei na parte da garrafeira, de notar que algumas delas estão bastante bem artilhadas com coisas muito interessantes como por exemplo Vinha Formal 2008 ou Meruge 2005. Mas naquela altura a vaguear pelas inúmeras marcas das diferentes regiões, estrangeiros incluídos, dei por mim a pensar se conseguiria trazer comigo um vinho minimamente interessante apenas com uma moeda de 2€ ... depois de muito vasculhar encontrei um Flor de Nelas Selecção 2009 (lote de Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta Roriz e Jaen). O motivo da compra foi mais que óbvio, ainda com o Reserva 2008 da mesma marca na memória nem sequer deu para pensar muito, peguei na garrafa e foi o meu vinho para o jantar, umas divinas Iscas de novilho cortadas bem finas com a respectiva batata cozida.

Corri algum risco pois iria precisar de um tinto que não se fosse deixar suplantar pelo poderio do fígado salteado em azeite, com toda a marinada a que foi sujeito anteriormente entre louro, alho, vinho branco um colher de café de mostarda e uma pinga de vinagre.

E mais uma vez fiquei contente com a compra, uma vez que o vinho esteve à altura, na onda do Reserva embora adequado ao preço praticado, menos complexidade, menos qualidade, menos vinho... por 1.98€ não será obviamente de pedir milagres.

É o chamado vinhito simpático, todo ele bem certinho e direitinho, direi como anda na moda, gastronómico, sem falhas ou quebras, frutinha madura com ponta adocicada, sem remorsos, depois umas delicadas notas florais com sensações de barrica que aconchegam o conjunto, nos finalmente um toque daquele vegetal característico dos vinhos daquela região, na boca afinado e com bela frescura, fruta presente e leve secura... mais um que pede comida por perto, tem bom final de boca com frescura, todo ele com certa dose de elegância. Notei que melhorou ligeiramente no copo com alguns minutos decorridos pelo que uma passagem para decanter logo que vá ser servido será boa ideia. Há melhor por este preço ? 87 pts

Pinhal da Torre Unplugged 2011

2011-11-21T02:50:00.001Z

No ano passado por alturas de Setembro escrevia-se por aqui, depois de uma fantástica visita, que no site Pinhal da Torre se pode ler Pureza, Elegância, Personalidade... coloquei na altura a Frescura e acrescento este ano... a Classe. Porque foi o que encontrei nos vinhos que provei no passado Sábado quando me desloquei à Quinta de São João a convite do produtor.

Na verdade é Paulo Saturnino Cunha que nos recebe, que nos transmite aquela contagiante alegria de mostrar com enorme orgulho os vinhos que produz, um querer sempre mais e melhor que tem vindo a dar os seus mais que merecidos frutos, lutando contra tudo e contra todos para se colocar onde merece estar, como produtor dos grandes vinhos do Ribatejo e entre os grandes produtores de Portugal. Ano após ano tem vindo a afinar e refinar aquilo que produz, com a vontade de ajustar e cortar em algumas marcas e centrar atenção em novos rótulos, os vinhos vão ganhando novas formas, novos perfis sabores e aromas, mora ali um refinar das qualidades do terroir Ribatejano que Paulo Saturnino tão bem conhece, um auspicioso triunfar no copo de todos os apreciadores para que sem tabus olhem para um vinho do Ribatejo como algo grande e de muito bom. E o Paulo Saturnino Cunha e toda a sua equipa estão de parabéns porque se confirma mais uma vez que o caminho trilhado por eles é o do sucesso e o da qualidade entre os grandes... vinhos com raça, cheios de saber e de querer... direi vinhos com um carácter muito próprio, o mesmo que podemos encontrar na pessoa que dá a cara por este projecto familiar.

Tudo começou com uma ligeira e animada (como sempre) visita às instalações, é da praxe conhecer os cantos da casa, conhecer métodos de vinificação, que ali se utiliza a pisa a pé tradicional em vez dos modernos lagares de inox automatizados. É bom ver e saber que ali se trabalha com afinco, é bom saber que as paletes que por lá estavam apilhadas já tinham destino traçado e faziam parte dos muito % que este produtor vende para fora, é a exportação que absorve a grande maioria dos vinhos ali produzidos, parece pois que lá fora sabem dar o valor mais que merecido a estes vinhos enquanto cá andamos meio perdidos e distraídos com outras coisas.

A prova dos vinhos começou nos brancos, antes dizer que os vinhos começaram nas últimas colheitas a centrar-se numa fruta bem limpa e muito presente, sem excessos mas o suficiente para não passarem simplesmente ao lado por falta de apetite enófilo. Dito isto o primeiro vinho provado foi o Quinta do Alqueve Fernão Pires 2010 com direito a um dos três rótulos que o produtor criou para brindar a fauna local, neste caso com uma Popa, o que mais gosto e com direito a surgir aqui ao lado em destaque. Um branco directo nos aromas, muito cítrico com travo de alguma relva fresca e mineral fino em fundo, na boca repete com boa acidez e presença característica de uma casta que nunca foi de falar muito, 88pts. Depois surgiu o Quinta do Alqueve Chardonnay 2010, a meu ver com aromas à casta mas mais tímido do que é normal encontrar nesta casta, gostei mais do provado no ano passado, aqui este não tem passagem por barrica, o aroma fica algo perdido tal como na boca... bebe-se mas prefiro o anterior, uma questão de gosto pessoal nada mais 87pts. O último branco foi o 2Worlds 2010 já com direito a passagem por barrica, num conjunto em que se ganhou mais complexidade, fruta aqui mais expressiva com limão e laranja, mineral leve com toque da barrica a aconchegar o conjunto, bom traço quer na presença de boca quer no final e sem dúvida o melhor dos três brancos. 89pts

Entrando no campo dos tintos começou-se com um Quinta do Alqueve Reserva 2008, a prova dos tintos iria ser sempre em crescendo, começamos num vinho que nos apontava para fruta preta madura com caroço, sem excesso de maturação o que é logo bom sinal, um conjunto jovem frutado com toque fumado e bom balanço, frescura e alguma secura na boca com bom final, direi sem ofensa que se trata de um vinho correcto, mediano e que dá uma prova bastante agradável com boa aptidão gastronómica (como todos os restantes) 89pts. Próxima paragem no Quinta de São João 2008, ganhou mais na tonalidade e ligeiramente na concentração, o vinho mostra-se bem também ele com bastante fruta madura, chocolate de leite e boa frescura, afinado e prazenteiro com bom final de boca ainda que com alguma secura no palato a pedir comida por perto. 89pts.
Sem quebras nem paragens, saltou o Quinta do Alqueve Touriga Nacional 2008, com pujança e alguma austeridade a fazer-se sentir com vegetal seco e ligeiramente no perfume, a fruta mais escura e viva, bem limpa por sinal, com boca ampla, fresca e muito sabor a fruta e a especiarias, secura presente dos taninos em final decente 90pts. Quinta do Alqueve Touriga Nacional/Syrah 2008, onde o Syrah se destaca claramente, depois de provado o Touriga antes, a diferença que se nota aqui é o Syrah a trabalhar... num todo muito bem conduzido e conseguido tanto na complexidade de nariz como de amplitude na boca, frutaria escura, pimenta preta, chocolate preto tudo isto num conjunto de bela postura, elegância e final. 91pts. Quinta de São João Syrah 2008, um belíssimo vinho, conquistou-me pela sobriedade com que se bandeou no copo, bela complexidade num todo com especiarias, fruta escura com limpeza e um sensual doce natural, a barrica em forma sem estragar ou incomodar a conversa, harmonioso, boa profundidade e espacialidade quer em nariz e boca, alguns taninos a darem que falar mas nada que o tempo não resolva, a beber agora ou depois... com atenção e amigos por perto. 91pts

No meio da conversa fomos sendo informados das novidades, das vontades e mudanças que os vinhos do Pinhal da Torre vão sofrer nos próximos tempos/colheitas, alguns rótulos que vão ser descontinuados, outros apenas vão surgir quando a qualidade do ano assim o justificar. Dito isto foi altura de provar os novos ensaios de alguns dos próximos vinhos da casa, começando por um interessante Quinta do Alqueve Touriga Nacional 2009 que conta com uma ligeira percentagem de Merlot, nota-se aqui um pequeno salto qualitativo em relação ao 2008, um vinho mais apurado e com uma maior definição durante toda a prova 91pts, tal como todos os novos vinhos provenientes de amostras, nos quais destaco um promissor Quinta de São João Syrah 2009, que conquistou pela qualidade que debitou durante toda a prova, um dos que mais gostei, a fruta sente-se de excelente qualidade, muito viva e fresca, barrica na dose certa, amplo, harmonioso, roliço e fresco ao mesmo tempo, muito bem estruturado. Daqueles vinhos que é um prazer enorme ter à mesa, mas a precisar de tempo em garrafa 92pts. Foi provado ainda um ensaio a que foi chamado na altura de Quinta de São João Grande Reserva 2009, um vinho que apesar da sua belíssima estrutura se mostra fresco e ligeiro, harmonioso e bastante agradável, sem complicar em nada, é daqueles que convém estar muito atento assim que estiver no mercado para se comprar uma caixa e ir abrindo uma de vez em quando, o prazer está garantido em dose alargada... uma delícia 93pts. Acabou-se a prova com o futuro lote do novo Special 2009, um vinho que dispensa apresentações tal a qualidade, finesse e maneira como conjuga elegância com vigor, força e frescura mas ao mesmo tempo fácil de beber e no modo como se comporta à mesa, não cansa e convida sempre a mais um trago tamanha a qualidade com que nos presenteia, na senda do 2008, embora provando lado a lado durante o almoço eu tenha gostado um pouco mais deste 2009 94 pts.
Termino com um especial agradecimento ao Paulo Saturnino Cunha e a toda a sua equipa pelo fantástico momento que me proporcionaram e também dar os parabéns pela excelência que os seus vinhos começam a atingir... olhos bem abertos porque a coisa promete.

Quinta do Vallado no Top 10 Wine Spectator 2011

2011-11-14T16:32:00.001Z

A informar que o Vallado Touriga Nacional 2008 ficou em 7 lugar no Top 100 da Wine Spectator 2011. O vinho da Quinta do Vallado obteve 95 pontos e é em 2011 o vinho de Portugal mais bem posicionado nesta nova edição. Encontra-se à venda no Continente por um preço que ronda os 18€ ...

Wine Notes iPhone App

2011-11-14T06:02:00.001Z

Reparei no outro dia enquanto vagueava pela net que para quem tem iPhone e gosta destas coisas de enfiar o nariz nos copos com vinho e dizer que cheira a isto e sabe aquilo e depois escrevinha tudo, que há uma aplicação Wine Notes que é um caderno de notas mas mais moderno e com enorme potencial.

Permite criar um arquivo para os vinhos que se vão provando, onde para além de se poder atribuir uma nota de 0 a 10, dá para tirar fotografia ao rótulo, procurar a região, escrever as castas, escolher os diferentes aromas e detalhes como acidez, taninos, corpo... no final permite enviar via Twitter. É uma aplicação grátis e pode ser feito o download aqui.

Foto retirada do site http://www.bebericando.com.br

Um "piqueno" upgrade no Copo

2011-11-14T05:24:00.001Z

Tenho andado meio afastado do Copo de 3, não que a vontade de aqui escrever tenha diminuído mas porque há vida para além do vinho, a família, os amigos e tantas outras coisas a que gosto de dedicar atenção e acabo por deixar este cantinho meio às escuras nos últimos tempos.

Um dos grandes motivos foi devido a problemas que surgiram nos últimos tempos sempre que tentava editar um novo artigo, na verdade o Copo de 3 ainda não tinha evoluído para as novas versões (teimosia minha por recear perder informação e mesmo o formato no qual a página se apresenta) e começava a pedir uma actualização de fundo, limpeza séria de links, de artigos, renovação de n coisas que achei que deveriam estar e parecer melhores...

Deu trabalho pois deu, deitei mãos à obra e consegui que ficasse como desejava, ficar ficar nunca fica mas no meu entender pior não ficou, igual também não (sim sou optimista por natureza), mas sei que a coisa não se vai ficar por aqui e um dia destes a mudança poderá ser maior do que se pensa... esperar para ver. Pelo caminho aproveitei e fiz duas limpezas de garrafeira, uma no Alentejo e outra aqui do apartamento em Lisboa, onde no início não devia passar das 50 garrafas por uma questão de espaço e neste momento já tenho mais de 200 garrafitas para contabilizar... caixas e mais caixas para etiquetar e saber o que tenho, anos de colheita, número de referências de cada marca, descobrir ou relembrar de garrafas que já pensava que não tinham cá residência e uma selecção rigorosa de quem tem estaleca para habitar no condomínio de luxo que é a minha cave refrigerada.

Com tudo arrumado e o blog a funcionar em pleno, é altura de começar a escrever novamente que tenho muita prova temática a colocar, muita visita e muito vinho interessante para dissertar... se notarem uma ou outra derivação para alguns pratos, acompanhamentos ou produtos gourmet que vou comprando não estranhem, faz parte do novo pacote.

Assobio 2009

2011-11-12T17:55:00.001Z

Depois de uma breve paragem volto novamente ao activo, desta vez com um vinho para espairecer, completamente para assobiar para o lado e tentar esquecer a maldita crise... bebe-se lindamente sem se dar por ele, é um prazer garantido à mesa por quem o sabe fazer como poucos, Esporão pois claro, agora em solo do Douro numa aposta feita vai para 3 anos com a compra da Quinta dos Murças.

Este belo Assobio é feito com as castas Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca, com 20% deste lote a estagiar em barricas novas de carvalho francês e americano durante 6 meses. Engarrafado em Novembro de 2010 e colocado à venda por um apetecível preço que ronda os 6,50€

É o chamado vinho ready to drink, puxar da rolha, deitar no copo e deixar fluir a conversa com a comezaina na mesa, ele encarrega-se do resto. Bebe-se a primeira a segunda e a terceira, que os amigos gostaram, tudo isto num vinho fresco e focado na fruta limpa bem vermelha e madura, saborosa, quiçá gulosa e assente num travo da especiarias com boa barrica e aquele toque vegetal agreste que se encontra nos vinhos tintos do Douro. Na boca complementa-se com o nariz, boa estrutura e volume, não se complica e agrada bastante em final de boa persistência.

Gostei bastante deste Assobio que mostra uma grande RPQ, a beber desde já mas não se perde se ficar esquecido um par de anos... mas agora sabe tão bem, porquê guardar ?

89 pts

Esporão Reserva branco 2009

2011-11-12T04:13:00.001Z

Este e os restantes rótulos da respectiva colecção da autoria da artista plástica Joana Vasconcelos, serão porventura dos melhores rótulos que alguma vez vi numa garrafa de vinho de Portugal. Dito isto passo a dissertar sobre o Reserva em modo branco do Esporão, colheita 2009, um branco que nas suas primeiras colheitas tinha uma maior presença de madeira, o conjunto era bem mais redondo e um pouco mais torneado com a fruta a sentir-se mais "grossa" encorpada.

Recentemente a coisa tem vindo a afinar e refinar, o conjunto está a tornar-se mais fresco, mais desafiante e menos compacto, menos pacato se assim se pode dizer, este 2009 foi provado a primeira vez antes mesmo do seu lançamento oficial, mostrando na altua muita e boa fruta madura (maçãs, limão, laranja, pêra) muito fresca, flores e alguma relva, com leve carga mineral e boa estrutura. Passado mais algum tempo voltei a ele com mais duas garrafas abertas, um vinho a mostrar-se muito mais adulto e maduro, refinada complexidade, tudo no seu devido lugar e perfeitamente integrado, nesta altura o pargo assado no forno ligou na perfeição. Mais recentemente em pleno Agosto voltei a abrir mais 2 garrafas e o vinho já não se mostrou tão bem, algo por ali já se desconjuntava, pedia ajuda para ser bebido o mais rapidamente possível, o que antes estava no devido sítio começava então a desmoronar-se e a ficar empilhado o que lhe tirava desde logo grande parte do prazer que antes transmitira, mostrando-se desta forma um vinho torpe e sem graça. Recentemente abri a última garrafa quase como tira teimas e a desilusão foi completa, o vinho está completamente diferente do que havia provado da primeira vez, a meu ver mudou para algo que não me agrada, fruta madura de mais para a idade que tem, acanhado, apático e sem a frescura ou vivacidade que já teve, lembro bem a boa forma que outros Reservas brancos mostravam com alguns anos em cima, o 2007 chegou a fazer-me as delícias, cheguei mesmo a guardar alguns exemplares para usufruir dessa mesma complexidade que ganha em garrafa... neste caso dou-me por feliz por ver que os bebi num contra relógio contra o tempo de vida útil, é altura de começar a pensar no Reserva 2010 que está por aí a chegar.

11 11 11

2011-11-11T11:11:00.000Z

Uma vez que o Mundo não acabou é sinal que vou poder continuar a falar de alguns dos vinhos que me vão escorrendo pelo copo, curiosamente tenho a minha cave refrigerada marcada nos 11 graus... fica para relembrar o acontecimento apenas, as castanhas estão quentes e boas, a todos fica o desejo de terem um bom dia de São Martinho.

Tapada de Coelheiros 1996

2011-10-23T23:58:00.004+01:00

Convém desmistificar desde já que aquela ladainha de que os vinhos do Alentejo não sabem envelhecer é pura mentira. E como qualquer conversa que não passa de uma mentira, nas bocas certas e levada à repetição exaustiva faz com que de mentira passe rapidamente a verdade. O consumidor incauto é quem paga e levado no engodo é empurrado para outras zonas que na altura seriam mais aliciantes de promover, digo promover porque em determinadas alturas mais parece que se quer promover a região do que "questionar" o vinho que se tem no copo. Nunca fui pessoa de dar ouvidos a gente dessa, sempre tive a sorte de ir acompanhando alguns projectos e respectiva evolução dos seus vinhos, o certo é que uma grande fatia dos vinhos mais entusiasmantes com idade que são neste momento bebidos com enorme prazer, são do Alentejo. A verdade não deve envergonhar e nomes como os antigos Mouchão, Quinta do Carmo Garrafeira, José de Sousa Tinto Velho, Coop da Granja, Montes Claros, Tapada do Chaves "Frangoneiro", Coop Portalegre... com a sua respeitável idade são vinhos que passados 15 20 anos dão uma prova notável... provando que o que era e continua a ser dito por alguns não passa de uma enorme mentira.

Dentro do lote dos veneráveis temos o Tapada de Coelheiros, onde a mestria do enólogo António Saramago o fez brilhar e elevar ao estatuto mais alto dos vinhos do Alentejo, o nome Tapada de Coelheiros é nome de respeito, a qualidade que ostentou no passado disso foi responsável, a marca deixada pelos primeiros Garrafeira fez com que um novo capítulo fosse escrito, quem é que ficou indiferente ao Tapada de Coelheiros Garrafeira 1996 ? Nos tintos Tapada de Coelheiros posso dizer que havia (infelizmente nos dias de hoje a coisa tem vindo a mudar) uma identidade a fazer lembrar Bordéus, fruto dos ensinamentos que teve o Mestre António Saramago quando estudou na dita região e que sabiamente soube interpretar e transmitir para os seus vinhos, cunho forte esse que perdura no tempo... tal como a grande parte dos seus vinhos, daqueles que quando novos são algo rudes e a precisar de tempo, taninos fortes, secura na boca, fruta carregada de sabor e tantas vezes encerrada em si mesmo, estruturados e com aquela capacidade maravilhosa de se aguentarem em garrafeira durante longos anos. Mas atenção, no Alentejo também se andam a fazer vinhos de agrado fácil e autênticos sprinters pagos a peso de ouro, vinhos sem alma e pejados de coisas amontoadas, tanto que recentemente numa prova de dois "grandes" um Alentejo e um Douro... colheita 2003, se mostraram cansados e sem força de viver, a qualidade a fugir em grande escala ao preço que por eles é pedido e que vai para bem perto dos 40€ por garrafa.

Aqui mais uma vez entra em jogo um vinho com idade, neste caso 15 anos deste Tapada de Coelheiros 1996, aquele que secretamente venceu a talha de ouro da Confraria mas que apenas a ostentou quando levou um pouco mais de estágio e se apelidou de Garrafeira... um tinto que recorda os traços de alguns Bordéus mas com alma alentejana... é vinho dos grandes. Bouquet complexo e refinado, com frescura notável para a idade, especiaria e carga de vegetal não seco com fruta de caroço, algum licor a acompanhar e com toque de fumo, tabaco e bálsamo/floral suave a madeira vai para muito que se integrou e muito bem, todo ele muito sério, sóbrio e com saber estar, a pedir comida do tipo perdiz estufada. Na boca tem uma belíssima frescura, fruta a sentir-se de igual forma, com aquele pingo doce natural e o travo vegetal, bom especiado a surgir, travo de cacau, tabaco seco, pede comida por perto pois claro, depois complementa-se com muito sabor e prazer, tudo sem notas de estar cansado, de bengala ou a precisar de ir ao médico. São 15 anos num vinho de respeito e veneração... aqui não moram nem compotas nem madeiras a exalar baunilha em excesso nem doses de açúcar que nos deixam enjoados ao final do primeiro copo, aqui mora o saber, a paixão e mestria colocada por um dos Mestres da Enologia em Portugal.

José Maria da Fonseca Evento Wine Bloggers

2011-10-23T21:46:00.002+01:00

Digam o que disserem, pensem o que pensarem a verdade é que a comunidade de wine bloggers tem vindo a crescer e a ganhar cada vez mais consistência e importância junto dos eno-consumidores e por seu turno junto dos produtores de vinho. O trabalho totalmente independente e sem cabos de ligação à máquina dá uma total liberdade aos bloggers de vinho, a tal voz do consumidor para o consumidor, a tal voz de alguém que comunica directamente com os seus sem ostentar galões de qualquer coisa.Fala-se abertamente, fala-se sobre o que se quer, avalia-se livremente o que se quer, escreve-se por gosto e não por obrigação, são vozes e palavras visitadas a nível global e não local, por milhares de pessoas que em número suplantam qualquer edição revisteira... sim são os eno-bloggers e vieram para ficar. Grande parte dos produtores nacionais começam a dar a importância que esse grupo veio a construir e a merecer com o passar do tempo, hoje em dia é já uma confirmação e para mim é um orgulho e uma enorme alegria quando vejo todo esse trabalho ser recompensado desta forma.

Foi no passado dia 22 de Outubro que o produtor José Maria da Fonseca abriu portas para receber os Wine Bloggers realizando um evento dedicado aos mesmos a fim de poderem provar as mais recentes novidades no mercado, conhecerem a sua história e respectivas instalações, seguido de um almoço de convívio cheio de enormes surpresas. Para mim seria a segunda vez que ali entrava, rever todo aquele património único no Mundo, respira-se história em cada recanto, o conhecer mais do que os vinhos mas sim as instalações é uma obrigação para qualquer enófilo, desde passar pela sala onde repousam os Torna Viagem, admirar a Casa das Bonecas ou vaguear pelas várias adegas, desde a imponente Adega do Periquita até à escura e misteriosa Adega dos Teares Velhos onde repousa a Frasqueira.

Como todo o Peregrino de Santiago o chegar ao destino, ao final do Camino e aquele estar-se perante a Catedral é um preencher de alma enorme, um completar de uma vontade... o poder percorrer aquela a que considero a Catedral do Vinho Moscatel vulgo Adega dos Teares Velhos é uma dessas mecas enófilas... eu enófilo me confesso, pois é um daqueles locais especiais que estamos fartos de ver em livros e revistas, que aparecem na TV mas que depois quando lá chegamos sentimos que um tal vazio se preencheu. O que ali mora são sem sombra de dúvida vinhos de status Mundial, não me venham com a conversa do melhor do mundo só porque tem um selo colado na garrafa... não, é mentira, os Melhores do Mundo moram naquela fantasiosa escuridão, naquelas madeiras velhas que respiram décadas com sonhos por engarrafar ou servir de base para outros tantos sonhos bons que qualquer enófilo gosta e quer ter nem que seja por uma vez na vida.

A prova de vinhos contou com a presença do Engº Domingos Soares Franco, que guiou todos os presentes pelos melhores vinhos da casa, novos lançamentos ou vinhos já no mercado, desde os brancos aos tintos, pelo meio dois curiosos e estimulantes tira teimas acerca da casta Verdelho Vs Verdejo e outro onde deu para comparar as diferenças de fermentação da casta Grand Noir em Lagar, Cuba e Talha, terminaríamos as provas com Moscatel e Bastardinho. O evento iria terminar num almoço de confraternização, acompanhado por 3 ícones da casa e onde iríamos ter uma enorme surpresa e um verdadeiro privilégio, que deixou a todos com um enorme sorriso na cara, mas tudo isto será contado no seu devido tempo com direito a artigo próprio.

Para finalizar quero deixar os meus mais sinceros agradecimentos à empresa José Maria da Fonseca, no nome de Sofia Soares Franco e do Engº Domingos Soares Franco pelo fantástico dia que me proporcionaram.

Encontrões de Vinho nunca mais...

2011-10-03T13:00:00.000+01:00

Ocorreu na passada sexta feira e sábado o Vinhos do Alentejo em Lisboa, localizado numa espécie de barraco/tenda ali para os lados do CCB. Como no ano passado, voltei a ir, levei o meu copo de estimação que vai para alguns anos me acompanha nestas festividades. A tentativa de chegar cedo meteu-me à porta por volta das 16.30 , tendo aberto o recinto pelas 15.00 horas. A fila de pessoas à porta já se fazia notar, apenas uma porta, nem dupla mas sim apenas e só uma porta para uma pessoa passar que dava como entrada e como saída sem que se conseguisse passar calmamente ou mesmo com o carrinho do meu filho, tal o aperto... comecei aqui a torcer o nariz. Afinal de contas até tinha sido convidado pela própria CVRA pelo que não fazia qualquer sentido estar à espera numa fila que se destinava simplesmente a pagar uma entrada de 3€ com direito a copo. Se para conseguir passar foi a confusão que se sabe, ainda fui interpelado pois deveria estar na fila como todos os outros, lá dentro a coisa foi ainda pior pois de imediato fui barrado por um valente armário de duas portas que me mandou apresentar o bilhete ao que respondi que tinha convite. Como burro de duas portas não aprende e como quem não tem cartão não entra e ali o consumo mínimo obrigatório era de 3€ fui então encaminhado gentilmente para a caixa onde expliquei a situação. A menina não compreendeu e perguntou de quem era o convite, eu expliquei quem era e disse de quem era o convite, entretanto com o tempo a passar lá deixaram a minha mulher entrar com o pequenito, a piquena da caixa iluminada na inteligência entendeu que os meus convites afinal não eram convites... eram apenas mails de informação e como tal tinha de pagar dois copos (a minha mulher não ia beber mas tinha de pagar na mesma pelo que perguntei se o miúdo como não bebia também tinha de pagar) e tinha de voltar à fila... o armário de duas portas entretanto não tirava os olhos de mim, seria amor ?... comecei de certo modo a sentir-me pressionado, observado e a entrar em fusão... encontrei ali bem perto o responsável pela organização que amavelmente me indicou a zona de PRESS (existia e estava tão bem indicada que se resumia a um papel A4 no balcão num cantinho lá escondido)... onde tentei ir com alguma press para não ser agarrado pelo tal armário... na zona de Press lá tinham o meu nome e o da Margarida. Perdi nisto uns bons 30 minutos... na volta quase que esfreguei os cartões da Press nas trombas do Sr. Armário, nem um desculpe pela minha estupidez tive direito a ouvir. Comecei desta forma as provas com mau humor, coisa que detesto e que me estraga por completo a vontade de provar... Lá dentro o barulho, o palco para um grupo tocar que ocupava 1/3 do espaço, o espaço que mais uma vez se torna pequeno para tanta gente uma imagem de marca da Essência do Vinho que consegue sempre fazer eventos em espaços mais pequenos do que o número de pessoas que leva, a cara de frete de algumas pessoas que serviam vinhos, a falta de esclarecimentos sobre os mesmos, ali o telefonema era mais importante que a pessoa que estava a ser servida, os encostos, o roça roça das pessoas umas nas outras, o estar de conversa e levar um encosto de alguém que diz sirva um qualquer desde que seja bom... Encontrões da Essência ? Tenho sérias dúvidas se me voltam a apanhar em mais algum.

TAYLOR´S VINTAGE 2009

2011-10-03T02:23:00.000+01:00

A Taylor Fladgate & Yeatman foi fundada em 1692 e desde sempre esteve nas mãos da família. Esta é sem dúvida alguma uma das casas ícones de Vinho do Porto e cujos seus Vintages não deixam ninguém indiferente, eu pelo menos sou um devoto apreciador dos vinhos desta casa, seja vintage clássico ou no modelo single quinta, ou até mesmo no fabuloso 20 anos que tanto prazer me dá beber. Já agora, lembram-se do fantástico e histórico Taylor´s Scion, um colheita de 1885 que já aqui foi provado.

O vintage 2009 da Taylor’s é fruto do lote dos vinhos da Quinta de Vargellas, Quinta de Terra Feita e, desde 2000, também da terceira propriedade da empresa, a Quinta do Junco, que tem feito uma pequena contribuição para o lote, sendo o caso também este ano.

“Este ano produziu vinhos de enorme escala à semelhança dos icónicos vintages do início do século XX, que são vinhos feitos para durar”: Adrian Bridge (Director Geral da Fladgate Partnership)

Depois de ter provado lado a lado o Croft e o Fonseca, com o Taylor´s Vintage 2009 a conversa é outra, este Indiana Jones destemido e cheio de vontade de se aventurar pelas décadas de vida que tem pela frente, brinda-nos com um enorme abraço de fruta muito pura, também mais negra (framboesa e ameixa) que vermelha (cereja), ligeiramente mais adocicado que o Fonseca, mais dado embora mais fechado no diálogo que o Croft, toda ele fresco com alguns ainda que ligeiros toques de flores campestres, todo ele a situar-se entre o sorriso gingão do Croft e a seriedade do Fonseca, o mais harmonioso e por aqui é só coisas boas as que nos mete em cima da mesa, bálsamo, chocolate de leite na envolvente e sólida estrutura. Boca plena de sabores, replica o encontrado em nariz com chocolate, fruta madura que quase se trinca num longo final. É o que mais gostei e caramba que luxo de vinho. 97 pts

FONSECA VINTAGE 2009

2011-10-03T02:22:00.000+01:00

Sempre que toco em vinhos deste calibre sinto-me pequenino, são colossos nascidos e adormecidos nas encostas do Douro, são vinhos que quando em novos são cheios e vigorosos, fruta jovem e expressiva quase que palpitante, sente-se a Primavera e o Verão, plenos de fruta fresca acabada de colher... para após décadas de clausura despertarem do sono cheios de complexidade e sabedoria, aromas mais serenos, mais de Outono e de Inverno, vinhos de contemplação enquanto em novos são vinhos de gulodice pegada. O Fonseca é um dos grandes, pertence a uma casa que desde 1822 se fez notar pela excelência dos seus Vintage. O lote desde Fonseca Vintage 2009 tem como base os vinhos da Quinta do Panascal e da Quinta do Cruzeiro e, em pequena quantidade, da Quinta de Santo António (a primeira vez que esta Quinta contribui para um vintage clássico).

“Os vinhos de 2009 têm a maior concentração de cor e taninos que registamos nas duas últimas décadas. A fruta é igualmente de uma qualidade excepcional, notória nos opulentos aromas deste Vintage” : David Guimaraens (enólogo do grupo)

A prova do Fonseca Vintage 2009 dá a ilusão, e na verdade até o é, de ser um bocadinho mais séria que os restantes, do tipo caladinhos que o senhor Fonseca vai contar um conto e vamos ficar todos em silêncio para ouvirmos. O Sr. Fonseca é uma pessoa de estatuto social elevado, vigoroso e de elevada estatura, bem cheiroso, rico muito rico, veste um sobretudo negro, bigode farto e fuma o seu cachimbo enquanto nos conta um conto onde a fruta qual herói da história domina pela veia mais escura, frutos pretos (groselha e ameixa) de um caminho mais carregado e mais fechado, direi até mais complexo, sente-se um lado vegetal de caruma, chocolate negro e pimenta preta. Na boca todo ele mais seco e com menos harmonia que o Taylor´s e sem tanta gulodice como o Croft. Embora seja um conto pequeno, o Sr. Fonseca tem muito ainda que nos dizer, quem sabe daqui a umas décadas quando nos voltarmos a encontrar e aí talvez até a história seja outra. 96 pts

CROFT VINTAGE 2009

2011-10-03T02:19:00.003+01:00

A Fladgate Partnership declarou vintage 2009 (a última declaração foi em 2007) para todas as suas casas Taylor’s, Fonseca e Croft no dia de São Jorge dia em que tradicionalmente anuncia a decisão... 23 de Abril, irá também engarrafar uma rara e ultra limitada quantidade de vintage Quinta de Vargellas Vinha Velha. Esta é a quarta declaração de Vintage por parte da Quinta da Roêda, desde que foi comprada pelo grupo Fladgate Partnership em 2001.

Um ano marcado pela baixa produtividade e época de maturação muito seca, é como 2009 será recordado. É também um ano de vinhos excepcionalmente densos e concentrados e com enorme potencial de envelhecimento. Os vinhos de 2009, são contudo impressionantes pela qualidade da fruta e por uma complexidade multidimensional.

“O regresso à pisa tradicional na Quinta da Roêda permitiu-nos conseguir o melhor dos vinhos de 2009. Fomos capazes de extrair toda a densidade e os maciços taninos, característicos deste ano, sem comprometer a complexidade e a elegância” David Guimaraens (enólogo da Croft)

Provando o Croft Vintage 2009, dos três aquele que notei mais acessível e com menos concentração dando uma prova mais imediata, apesar da tenrura da idade. Com muita mas mesmo muito fruta madura com tendências vermelha (amora, cereja) a sobressair com enorme qualidade e limpeza, puríssima e de ouro, talvez o mais brincalhão dos três exemplares, notas de bálsamo entranhada pelo meio da fruta, adocicado que conjuga com uma acidez no ponto para que tudo fique certinho e direitinho, na boca é guloso, cheio e redondo e com taninos cordiais, será aquele que com mais facilidade se sacrifica para abrir agora num enorme deleite quase herético para muitos. 94 pts

Confiança...

2011-09-30T02:05:00.000+01:00

Sorrio quando me dizem que sou esquisito, quando segundo eles aquele vinho que me deveria agradar afinal não agrada, na verdade dispenso cada vez mais os vinhos do chamado gosto fácil, vinhos de lugar comum e em nada diferenciados, puros trambolhos da enologia. Felizmente fui aprendendo com quem entende destas "cousas" do vinho, o saber diferenciar, o saber separar o que vale a pena daquilo que não passa de banal, tudo isto se foi construindo ao longo dos anos, cimentado com muitas provas, muita atenção prestada a sábios ensinamentos que iam sendo expostos por entre copos e garrafas vazias, é assim que se vai crescendo enquanto enófilo, construindo desta maneira um gosto pessoal cada vez mais apurado. Tudo isto faz também parte do meu Eu enófilo, um processo de eleição que faço questão de meter em prática na altura de comprar vinho para a minha garrafeira.

Tenho como toda a gente tem, vinhos e produtores de eleição, afinal quem não os tem, alguns são produtores que sempre acompanhei, outros produtores que me foram sendo apresentados pessoalmente ou à mesa em formato de garrafa... um desses produtores é Alonso del Yerro (Ribera del Duero).

Recentemente, compraram em Pagos de Miguel (Morales de Toro, Zamora) 8,80 ha de vinhedo com cepas plantadas entre 1930 e 1988. Este investimento deu frutos com a colheita de 2008 sendo o lançamento deste seu primeiro vinho de Toro a ser feito muito recentemente, dá pelo nome de Paydos e teve direito a todos os mimos que os seus primos da Ribera del Duero têm quando nascem. Tudo este paleio serve para mostrar que a confiança num produtor faz com que se fale num vinho "ás escuras" ,antes mesmo de o ter provado, mas certamente conhecendo a maneira como "ali" se trabalha estarei perante mais um belíssimo vinho. Se o virem não o deixem escapar, da colheita 2008 apenas foram produzidas 3.500 garrafas com preço a rondar os 20/25€... a qualidade bem acima da média está mais que assegurada. A respectiva nota de prova não deverá muito em ser colocada.

Dona Berta Grande Escolha 2007

2011-09-25T19:58:00.001+01:00

O tempo começa a pedir vinho tinto com um pouco mais de seriedade, aquele tipo de vinho com mais corpo e um pouco mais envolvente, que no Verão não apetece parar para pensar no que temos no copo nem o calor dá azo a que tal aconteça, mas direi que foi com este Grande Escolha e outros tantos vinhos junto de amigos que brindei a chegada do Outono.

Por entre o cheiro a fumeiro na mesa, daquele vindo de Lamego, coisa caseira feita pela família da minha mulher, os vinhos iam desfilando a bom ritmo, primeiro as "brincadeiras" para depois já com a comida a ser servida termos os vinhos certos para acompanhar os respectivos pratos... entretanto já tinha passado pela mesa um Quinta da Lixa Bruto que não me atrevo a descrever e muito menos a comprar, bom registo para um Arinto da Malhadinha a mostrar já a fruta com toque de geleia e a perder o vigor da juventude com que nos brindou no ano passado na altura do lançamento, sem dúvida que é vinho para usufruir assim que é colocado no mercado, deu-se seguimento ainda a um Altas Quintas Branco 2010, branco cheiroso com uma acidez empolgante na boca... a meu ver um pouco abaixo da anterior colheita, questão de gosto nada mais. No plano tinto um pré lançamento da AgriRoncão, o DR 2008 bem feito, algo espigado a precisar de um tempo em garrafa ou que alguém o meta no decanter uma meia hora antes de servir... preço atrativo num vinho que alia rusticidade e modernidade, mais um salto desta vez para um tinto da África do Sul da colheita 2000, vou-lhe dar mais atenção lá mais para a frente. A festa continuava, servido uma massada de bacalhau os vinhos foram tintos com boa acidez e estrutura mediana, o prato assim pedia, mostrou-se melhor o primeiro vinho um Pinot Noir da Quinta de Sant´Ana, muito ao seu estilo um pouco mais carregado do que é normal, mas ligou muito bem e era isso que se pretendia, foi boa a surpresa cheio de fruta muito jovial e com toque de seriedade, a dar vontade de repetir certamente. O outro vinho que se colocou na mesa seria um valente enjoo, pessoalmente não gosto daquele estilo de vinho, ainda me fazem confusão os Pinot Noir super compotados que nascem no Douro, um vinho com tudo amontoado o Olho no Pé Pinot Noir. Já tínhamos deixado de brincadeiras, o arroz de pato estava na mesa (se repararem vou no segundo arroz de pato) até então nem um vinho tinha deixado saudade, aquela marca digna de registo ou motivo de celebração do que quer que fosse...

Abriu-se um Dona Berta Grande Escolha 2007, tenho vindo a seguir este carismático produtor desde os seus primeiros lançamentos, são vinhos que já aqui tive oportunidade de enaltecer mais do que uma vez, o factor Identidade a eles associado fazem com que sejam uma referência obrigatória na minha garrafeira. Nestas coisas dos vinhos, podendo estar melhores ou piores conforme o ano de colheita, nem sempre tudo corre como previsto os anos assim o determinam e o reflexo faz-se logo notar num branco com menor acidez... num tinto menos composto a nível de complexidade, variações que acontecem de forma natural sempre que se deixa falar mais a uva do que a mão do enólogo. Neste caso temos vinhos que arrisco chamar de Terroir, vinhos senhores do seu nariz, elegantes, com uma frescura muito própria daquela zona e com uma vontade muito própria... tudo isso se mostrou neste Grande Escolha 2007, um tinto de enorme categoria, frescura com a barrica em plena harmonia com a fruta de qualidade, ali mora algo de Douro, de rusticidade com travo vegetal mas que depois remete para algo mais arredondado e moderno. Um vinho que mostra uma nova faceta nos vinhos Dona Berta, pessoalmente gostei muito, quem o provou não lhe ficou indiferente e de todas as garrafas penso ter sido a única a ter sido bebida e não provada... é uma Grande Escolha e como tal merece ser procurado e comprado. 93 pts

Lavradores Feitoria Grande Escolha 2007

2011-09-18T15:17:00.002+01:00

O jantar estava marcado, desta vez deixei as facas a descansar e rumei a casa de mais um grande amigo... tinha escolhido uma garrafa de vinho para levar, fica sempre bem e esta já estava no cepo vai para longos meses, escolhi um Lavradores de Feitoria Grande Escolha da colheita de 2007, vinho exaltado e anunciado noutros lugares como Melhor do Ano. Dar importância a mais a estas coisas do Melhor lá do que seja é sempre causador de melindres na hora de provar o vinho, quase sempre as expectativas são colocadas mais altas daquelas a que o vinho realmente corresponde... não falha. O jantar seria Arroz de Pato no forno... prato delicioso que eu adoro, tanto fazer como comer, não dispenso os patos da Quinta da Marinha, para mim o melhor pato que se compra por aí... a gordura que larga durante a sua cozedura é a suficiente para depois passarmos à cozedura do respectivo arroz, sem falar nos aromas que podemos potenciar com o cravinho, algumas bolas de pimenta preta, meia cebola... coisas boas que fazem com que ligação com o vinho seja muito boa por sinal. Não esquecer que temos um Douro, boa frescura, esperada suficiente para combater a gordura do P(r)ato, estrutura para a carne com os aromas e sabores a combinar com os temperos, a nota artística vai-se buscar à cobertura de gema de ovo tostada com rodela de chouriço assado e a salsa fresca finamente picada, um cheirinho, a espalhar por entre a carne e o arroz, o tal lado vegetal impresso nos vinhos do Douro.

O vinho lá foi aberto e decantado uma boa meia hora, fez-lhe bem, mostrou boa complexidade, desenvolveu durante o tempo em que esteve à espera, fino e elegante desde a barrica que se notava a suportar o conjunto, à fruta madura e especiarias... apesar disto esperava um pouco mais de presença aromática, mais e maior envolvimento na boca apesar de uma entrada com frescura e presença de frutos negros, o vinho mostra ligeireza (não foi a primeira vez tendo o que já disseram por estes lados) e alguma quebra no final... cai sem avisar... perde-se no palato, perdendo encanto e caso fosse , pontos. Estrutura mediana, final de boca mediano para o curto... e eu que esperava bem mais de um vinho como este. Atenção que o vinho não é mau, é muito bom, mas fora de qualquer loucura enófila à sua volta, o preço ronda os 30€ para mim caro para o que mostrou... Provando este vinho em novo dá para entender o que se encontra depois nele passado uns anos... confirma-se com o Grande Escolha 2001. Ainda se foram abrindo outros vinhos a modos de complementar o jantar, saudável e grata recordação de um Quinta do Além Tanha Vinhas Velhas 2002... surpresa das surpresas o vinho mostrou-se em muito boa forma, talvez um bocado doce na maneira como a fruta se mostrou... de resto uma belíssima prova de nariz e de boca muito bem, começa ou vai já numa fase descendente, fazemos adeus e começar a pensar no Vinhas Velhas 2004. Num breve tira teimas ainda se abriu um Conde de Vimioso Reserva 2005 que espreitava por lá a um canto, a manter o nível dos restantes, com a fruta mais desembaraçada e fresca que no anterior caso, evolução nobre e com pernas para andar, apostar neste vinho parece valer a pena se levarmos em conta o exemplo deste 2005... são 6 anos de vida com vontade de uns tantos mais.Voltei ao Grande Escolha, sem melhoras, estável durante uma noite inteira... a quebra na prova de boca mantinha-se na mesma, não é defeito é feitio e se não fosse assim a conversa seria outra. 91pts

Uvas Chumbadas ou talvez não ?

2011-09-15T15:52:00.000+01:00

Tenho sérias dúvidas que depois de visualizar a reportagem que deu na TVI (O veneno nosso de cada dia), alguém tenha ficado indiferente e não se tenha metido a pensar no que realmente lhe andam a meter no prato. Isso mesmo, a meter no prato, com uma oferta cada mais afunilada nos dias de hoje as opções que nos restam de comprar determinados produtos empurram o consumidor para uma obrigatoriedade em consumir apenas deste ou daquele hiper ou super, o ritmo urbano a isso implica... infelizmente.

A procura pela subsistência, sobrevivência de cada um, as menores posses e o impedimento de chegar a esses locais leva ao surgimento das hortas sociais, das hortas urbanas... daquelas hortas colocadas num cocktail venenoso qual 2ºCircular em Lisboa. Ao ver estas situações que já conhecia devido a trabalhos que realizei na área no passado, lembrei-me que não muito afastado no tempo certo Município (Pombal) tinha plantado uma vinha em plena rotunda... isto foi na altura noticia de algo inovador , giro e porreiro e que até despertava curiosidade para que vinho iria sair dali... pelo que parece tem saído vinho em produção reduzida e até tem nome... Bagos do Marquês.

Dá para perguntar se as uvas ali colocadas são imunes à poluição que a rodeia, pergunto também se quem teve a feliz ideia de realizar vinho de uvas dessas tem noção disso mesmo... afinal de contas penso que ninguém queira andar a ingerir venenos seja em alfaces, couves... ou vinho. Haverá análises feitas a estas e outras vinhas em igual circunstância ? Com isto começo a recordar-me de todas as vinhas que ficam à beira da estrada, estradas essas movimentadas durante um ano inteiro, basta ver as vinhas situadas em toda a estrada nacional ou mesmo pela auto-estrada que vai desde Elvas até Lisboa... começando em Palmela pelas vinhas coladas à auto-estrada, por todas aquelas vinhas situadas entre Estremoz e Borba ali à beira da estrada nacional, recordo que é uma das principais ligações de Portugal a Espanha... será que tudo isso não afecta as uvas ? Há estudos/análises feitos tanto aos solos como às uvas que mostrem que afinal está tudo bem e nada a temer ? Alguém já se lembrou de questionar isso ? A taxa de tumores cresceu em Portugal desde 1981 cerca de 735% ... não se deve apenas a isto ou aquilo, deve-se a um todo e quando toca à saúde do consumidor todos deveríamos questionar se o que ingerimos/bebemos está dentro dos parâmetros normais da lei. Se uma maçã ou alface ou até carne estiver contaminada com valores acima da legal... o produto é pura e simplesmente proibido de ser colocado à venda... será que no vinho ninguém se preocupa ?

Flor de Nelas Reserva 2008

2011-09-08T18:15:00.002+01:00

Nesta procura do novo santo graal que é descobrir afinal de contas quem é o consumidor de vinho tantas vezes invocado por revistas, guias e produtores, dou comigo a pensar que o tal consumidor na dureza da palavra, será acima de tudo o povo... sim que o pedante enófilo não se mistura com a ralé nem compra vinho em hipermercado, compra a mulher que ele passa a vida nas provas nas garrafeiras da especialidade apesar de nunca comprar nada. Portanto é para o povo ao léu, para o consumidor normal, para todos aqueles que procuram beber bom e barato que este texto se destina... na verdade o vinho é vendido no LIDL, vinho que pela apresentação cativou-me mas aqui mais do que nunca o poster da promoção Compra 1 leva 2 foi o ultimato final para pegar em duas garrafas e dirigir-me à caixa. Pensava eu que um vinho que custava 3.99 e que assim ficou a custar 1.99 cada garrafa... como é possível ? Sim porque o vinho é um lote de Tinta Roriz, Alfrocheiro e Touriga Nacional e está bem apresentado, bonito rótulo, garrafa robusta, com um bocado de atenção ficamos a saber que teve direito a estágio em barricas de carvalho francês durante 6 meses e ainda mais 3 em garrafa... a rolha não é má... e custa 1.99€

Não resisti e abri uma garrafa mal cheguei a casa, mal o verti no copo fiquei a olhar, tinha bom aspecto o magano, na primeira cheiradela de imediato olhei para o rótulo e para o contra rótulo, tomei-lhe o peso... boa surpresa para o preço que paguei, esperava menos que isto, é um vinhito muito mas muito agradável, a passagem por madeira deu-lhe um toque extra de complexidade que se nota, ganha com tempo no copo, direi que é de mediano corpo, fresco, vinho do Dão ali de Nelas, mostra uma frutinha adocicada pelo meio... e sim é bem melhor que o Cabriz. Pelo preço revela-se uma obrigatoriedade para o consumo do dia a dia, penso que até seja bom demais para esse tipo de consumo... bom também para se deixar a marinar na garrafeira de casa por um anito que a coisa sempre melhora. Continuava a cheirar e a beber, dá gozo meter o nariz no copo, na boca passagem com alguns taninos no final, começou a pedir comida, os aromas a querer cativar sem grande alarido... gostei eu e gostaram todos lá em casa... cumpriu mais do que seria de esperar e é para isso mesmo que os vinhos são feitos.

Cedro Mini Vinho Branco

2011-09-05T18:11:00.000+01:00

Não faz muito tempo que foi lançada no mercado esta nova marca de vinho branco, o Cedro Mini, na realidade é uma ideia inovadora com toque de arrojo no conceito e também de alguma provocação, um puro branco de esplanada ligeiramente gaseificado (que vai saindo com o tempo de copo) e a preço mais do que convidativo. O objectivo parece ser o fazer com que se deixe de pedir uma imperial e venham para a mesa umas garrafitas deste branco, que simula o tamanho da Mini... da minha parte nada contra, uma vez que este branco sem ano de colheita, feito com Maria Gomes e Bical na Real Cave do Cedro (Anadia) com 11% Vol. não envergonha e até se mostra bem melhor do que alguns brancos com ano de colheita.

O que aqui temos é um vinho a beber fresco, muito fresco, em conversa ou sem ela, tornando-se um bom companheiro de esplanada, bebe-se descontraidamente, assenta na simplicidade e frescura de conjunto, tem lá o toque da fruta e do floral, todo ele agradável mas nada de mais... é o que é e a mais não é obrigado. E as pratadas de conquilhas agradeceram de que maneira esta nova companhia.

Alonso del Yerro 2008

2011-08-13T00:25:00.001+01:00

É dos vinhos que mais prazer me dá beber nos últimos tempos, abri a segunda garrafa e novamente um vinhaço no copo de encontro ao que já me acostumou nesta e nas colheitas anteriores, aqui mais concentrado e cheiroso que o 2007, pura classe com tempo pela frente para melhorar, mas desde o momento em que se serve até que a garrafa se acaba é um puro gozo estar de roda deste vinho produzido na Ribera del Duero.

Estes são os vinhos que procuro, compro, guardo e partilho com os amigos mais chegados, este é o vinho que me garante elegância, harmonia entre partes e boa longevidade, nada aqui é de excesso, nada aqui é de quebras nem falhas, é grande desde que se cheira até que se engole... é vinho que não sendo barato 22€ dá uma prova melhor que vinhos que custam o dobro... ou seja, comprar beber ou guardar o prazer esse é mais que garantido. Como diz a letra do famoso José Afonso:

"Venham mais cinco. Duma assentada. Que eu pago já. Do branco ou tinto. Se o velho estica. Eu fico por cá. Se tem má pinta. Dá-lhe um apito. E põe-no a andar"

Enche o nariz com frescura da fruta, fruta da boa e bem limpa com tons de cereja, morango e amora, depois vem banhada por especiarias, café moído e algum regaliz com floral em fundo. Mostra-se desde o primeiro instante um vinho que esconde uma belíssima complexidade, madeira no ponto, dá cacau e fina tosta, conjunto de enorme qualidade, em postura de quem tem a lição muito bem estudada, não se inventa nem se tapa defeitos com excesso de "pau".
Boca cheia e gulosa, fruta fresca forra o palato, tudo em conjunto como no nariz... o morango, a especiaria, algum toque de bálsamo, tosta... e tudo muito apelativo num longo final. 93

Crónica dos bons malandros... o jantar estava marcado

2011-08-09T17:24:00.001+01:00

Estou farto de debitar apenas e só notas de prova, acho isso chato, banal, coisa que qualquer bot programado faz às carradas e nem precisa de saber provar, dou por mim a despender o tempo que antes tinha para a prova a ser passado de volta do meu filhote... sente-se mudança no horizonte, sente-se que a coisa tem de mudar, esticar a vela para outro rumo, dar a volta por outro lado para sair do lodaçal banal que isto se anda a tornar... os cadernos de prova ficaram à porta, o relógio batia nas 20h e o cenário estava composto, é à volta daquele objecto de culto que é a mesa que tudo voltava a acontecer, mesa cheia mesa farta... à espera estavam os pratos a serem servidos e alguns vinhos que fui salvar do baú das memórias, vinhos esquecidos e ignorados força da moderna enologia, da infusão de madeiras e da fruta madurona temperada com colher de açúcar...

Penso que seja um dever de quem prova vinhos conhecer um mínimo do que é a nossa história como país produtor, ter provado um pouco do que melhor se fazia em determinados locais, vinhos que fizeram história e histórias que falavam sobre vinhos... tudo para entender o que antes se fazia e se deixou de fazer, motivos, causas e vontades, tudo isto com o olhar atento dos amigos de longa data e longa vida, assim os quero ter pois ainda há muito que provar, descobrir e conhecer.

Comecei por servir uma Salada de rúcula com vinagreta de frutos vermelhos, foie, nozes e Boffard ... a acompanhar um Quinta do Alqueve Colheita Tardia 2005. Resultou boa a harmonia entre prato e vinho, com o queijo a puxar pelos seus galões com imediato aconchego dado pela cremosidade do foie e limitado pela secura da rúcula. O vinho apesar de dar uma prova satisfatória mostrou-se tanto pela cor como pela prova que deu precocemente evoluído, cansado nos aromas e com falta de acidez na boca e frescura no nariz, nada ali cheira a novo, fruta desfeita e cansada, sem motivos para dormir mais tempo em garrafa.

Deu-se depois o salto para uns Mexilhões à Marinheira (Moules à la Marinière) em que o branco escolhido foi um branco seco, novamente uma tentativa de testar um vinho já com idade, retrocedi até 2003 troquei a volta aos convivas, e fui buscar o Dona Berta Rabigato 2003. Servido em prova cega o vinho deu que falar e permitiu enormes divagações no pensamento dos provadores, um branco de 2003 em grande forma é obra, são poucos os que o conseguem e ainda menos os que conseguem mostrar a mesma acidez, austeridade mineral a raspar na língua toques de vegetal seco e alguma lima... algum sinal de idade, vinho grande, vinho que não parecia ter a idade que tem, a fruta ainda na fase SIM todo ele melhor no nariz que na boca, a pedir comida por perto. Por graça ainda se abriram mais dois brancos, o primeiro um Maritávora Reserva 2009, pesado como a madeira que exalava a mais e fruta a menos, na boca perde-se a meio, falta substância e afirmação a este vinho, custa caro pois ronda os 25€ e tem pouco para oferecer por aquilo que dizem valer. Ao lado abria-se um Terrenus 2008, um branco de Rui Reguinga... um branco da Serra de São Mamede (Portalegre) que subjugou por completo o anterior, bem mais vinho, mais complexo e mais harmonia, todo ele em grande plano, é vinho com princípio meio e fim... essencial no meu ponto de vista.

Feito um pequeno interregno no jantar, foram-se abrindo os tintos a bom ritmo e novamente em prova cega, e o primeiro vinho escolhido foi um Cooperativa da Granja 1988, pré CVRA portanto com uns fantásticos 12,5% Vol. , feito pelo enólogo António Saramago e pensava cá para mim, seria uma pequena marotice colocar este vinho em prova no qual não depositava grandes esperanças, tinha sido comprado por 0,50€ num lote de outros tantos vinhos velhos da região Alentejana, a rolha já empapada foi tirada a ferros, verti o vinho no copo, rodei cheirei e sorri... à magano que estás tão bom. Na mesa servia-se Carne do Alguidar com Migas à Alentejano... o vinho inicialmente algo confuso e torpe, tanto sono, que foi acordando e mostrando o que de bom tinha para mostrar... e ainda era muito, sentia-se frescura no nariz, nada de aromas secos e remeter para canto, fruta madura com destaque na ameixa bem redonda e sumarenta, envolvida em calda, os terciários faziam a festa de maneira harmoniosa, tabaco, couro e algum licor... boa a condizer, entrava docinho mas a saber a fruta madura, sem passa sem pressas... mais uma rodada e outro que saltava para a mesa. Alguém se lembrou de abrir um Casa Cadaval Trincadeira Vinhas Velhas 2006, vinho cativante pelo aroma adocicado da fruta com toques entre o vegetal e o apimentado, todo ele muito bem trabalhado mas algo cansativo durante a prova, entrou-se depois numa mini vertical de Má Partilha, o Petrus das Terras do Sado como já foi chamado na altura do seu primeiro lançamento no ano 1986, em prova o 1989 aquele que foi e é o primeiro Merlot a ser engarrafado em Portugal e continua a ser o melhor exemplar da casta... de velho não tem nada, a maneira com que se desdobrou no copo e mostrou tudo o que tem de bom remeteu para outros pensamentos, outras paisagens ainda que de maneira um pouco sonhadora. Mostrou-se em bela forma, com frescura e sem grandes notas de cansaço ou desmaio durante a prova, nada de aromas chatos e mortiços, vinho de gabarito. Abriu-se de seguida um 1999 que estava lixado de aromas, em queda precoce mas a guarda a que a garrafa tinha sido sujeita não terá permitido uma prova mais condigna, o 2001 mostrou-se melhor, a mostrar-se bem na onda do 1989 e com vontade de tentar a proeza de se mostrar em igual nível daqui por alguns anos.

A noite ia longa, a conversa com enorme animação os vinhos davam que falar, a reta final estava próxima, saltou uma Panacota com molho de Arando Vermelho, tentou-se ligação com um Lajido do Pico 1994, vinho difícil complicado e de nariz comprido, vulcanizado demais para o meu gosto... limparam-se os copos e partiu-se para um Graham´s Colheita 1961.

Até à próxima.

PS: Alguns dos vinhos serão alvo de uma nota de prova mais individualizada a ser colocada em tempo oportuno.

Marasmo vínico ou nem por isso...

2011-07-18T16:07:00.000+01:00

Começo a olhar à volta e afogo-me quase sempre nos mesmos nomes, nos mesmos projectos, nomes e rótulos, falta por cá claramente a centelha da inovação e a vontade do ir mais além, do querer mostrar que é possível apostar em castas diferentes do normal mas que sempre cá moraram... há falta de empenho, falta de estudo, falta de dinheiro e falta de paixão por aquilo que se faz. Quantos senhores do vinho já apostaram a sério numa casta daquelas que nunca disseram ser possível fazer um grande vinho apenas porque dá trabalho ? Quanta juventude perdida nos caminhos do facilitismo da enologia em que a receita acaba por ser quase sempre a mesma... acabando-se por apostar em castas de fora quando raramente se dá uma hipótese ao que é de dentro... acostumado aos calores e frios, aos humores do tempo, castas nossas que correm o risco de desaparecer porque quem faz vinho pensa cada vez mais com a carteira e menos com o coração. Onde estão as conversas de que determinado jovem enólogo resgata uma vinha velha em determinada região e começa a lançar vinhos diferentes e que começam a despertar atenções ? Porque é que nós não temos disto por cá ?

Muito recentemente tive oportunidade de provar vinhos diferentes, vinhos feitos em Espanha e Itália, vinhos resultantes de mentes irrequietas, mentes jovens onde a aposta por demonstrar que daquela casta se pode fazer grande coisa e levaram o seu projecto adiante... os resultados começam a surgir, assiste-se a um despertar de mentalidades, de atenções para algo que surpreende, sem ter de investir muito... produções pequenas mas com garantia de qualidade. Aquilo que se devia pensar quando se faz vinho em Portugal, em vez de pensar no aumentar a produção para o dobro e depois afogarem-se em viagens ao estrangeiro a ver se despacham umas caixas pela Santa exportação... e enquanto isso acontece, os vinhos continuam por cá na mesma.

Quinta dos Avidagos Reserva 2007

2011-07-09T23:43:00.006+01:00

A Quinta dos Avidagos é infelizmente a meu ver um produtor pouco falado, pouco discutido e raramente com vinhos a surgir na mesa das tertúlias enófilas... certamente os gostos andam cruzados ou virados para outros lados, há tanto vinho, e talvez até vinho a mais, que alguns acabam por escapar aos olhos de quem os procura. Aliás, estes vinhos andam tão cruzados que nas duas principais revistas do sector o gosto oscila entre um 15 e um 17... portanto se levarmos à letra a conversa ficamos sem saber o que pensar, ou sim ou sopas.

Em prova o Quinta dos Avidagos Reserva da colheita 2007, Tinta Roriz, Tinta Barroca e Touriga Franca e Touriga Nacional fazem o lote que foi a banhos durante 1 ano em barricas. O preço ronda os 9€ nas prateleiras do Continente.

Um vinho afinado, de mediana intensidade e centrado na fruta vermelha, com muito morango da Roriz e alguma cereja, ambos pingam frescura com a madeira bem entalada no conjunto, harmonioso, fumado e tosta suave com fundo de alcaçuz. Na boca equilibrado, elegante, mediano de corpo, boa passagem, novamente suave doçura da fruta a marcar presença com alguma secura em fundo.

Não tem o Douro chapado na cara, mas mostra-se um vinho fresco, equilibrado e fora de concentrações desmedidas, em que se nota que se apostou na frescura da fruta e se utiliza a madeira não para marcar ou tornar o vinho pesado, que não é, mas sim para ajudar a tornar o conjunto mais harmonioso. Está numa boa fase de consumo em que o verti por completo a acompanhar uma grelhada mista de novilho. 90 pts

Madrigal 2008

2011-07-08T17:04:00.003+01:00

Mudou de visual este que é o grande branco da Quinta do Monte d´Oiro, agora mais aprumado e direi com aspecto mais sério este vinho surge aqui em prova com a colheita 2008. É um 100% Viognier, talvez mesmo o primeiro a surgir em Portugal e que já se tornou uma referência do que é feito neste cantinho da Europa. O vinho teve passagem por barricas novas de carvalho francês, saiu com 14% Vol. e um preço que ronda os 15€ ou até um pouco mais.

Encontrei um vinho acessível na prova, de fina e mediana expressão, com um suave baunilhado a dar as boas vindas, leve na frescura a mostrar grande harmonia de conjunto. Flores, boa fruta entre alperces e laranjas a abrir ligeiramente com as voltas no copo, em fundo com mineralidade ainda que tudo um pouco desfocado. Boca com bom ritmo, corpo mediano que entra com alguma frescura com sumo da dita fruta e alguma calda, fundo mineral num branco de comportamento homogéneo desde que entra até ao final da prova.

É o terceiro varietal desta casta feito em Portugal que aqui coloco nos últimos tempos, e sendo o último foi e é aquele que mais me agradou. Há por aqui algo que o torna diferente, delicadeza, frescura, uma boca com corpo mas ao mesmo tempo a refugiar-se na frescura e delicadeza da fruta... para mim falta-lhe mais alma, mais suco, mais frescura e esclarecimento, mas não estamos em Condrieu e sim na Estremadura e há coisas que por muito que se queiram não se conseguem replicar. Tal como a palavra Madrigal nos diz, é uma pequena composição poética, que exprime um pensamento fino, lisonjeiro e terno... 90 pts

Casa Casal de Loivos 2007

2011-07-04T17:34:00.004+01:00

Este vinho vinificado por Cristiano Van Zeller da Quinta Vale D. Maria, juntamente com a enóloga Sandra Tavares da Silva, provém de uma pequena propriedade de 1,6 hectares de vinha com mais de 50 anos que abasteceu com uvas da mais alta qualidade a empresa Quinta do Noval, agora dá origem a este Casa de Casal de Loivos. É um erro pensar que este vinho é o entrada de gama do vinho Quinta Vale D.Maria, são vinhos bem distintos recaindo a minha opção pelo segundo, mero gosto pessoal a falar.

Aqui o peso da garrafa é proporcional ao peso do vinho, apesar da gulodice, da complexidade e da forma harmoniosa como a madeira se casa com tudo o resto, o vinho recai um pouco em alguns aromas quentes e adocicados, eu gosto dos Douro mais frescos e com fruta mais limpa, sem passa de preferência. Procuro aquela secura no final de boca, aquela garra e nervo, coisas que me acostumei a gostar e a procurar...

Vinho rechonchudo concentrado e pujante, são 15% Vol. que curiosamente não se fazem sentir, com frescura e fruta em enorme sintonia, sente-se algum peso, passada intensa, todo ele complexo com fruta negra do tipo cereja muito madura e alguma passa a dar toque adocicado, frescura suave com madeira integrada, especiaria doce, tabaco e cacau... na boca repetimos a dose, fresco, amplo e a tentar preencher toda a boca, sabe ao que cheira o que é bom, eu gosto disto, sente-se o rasgar da fruta pelo meio da boca rodeada de coisas boas. O final é persistente e longo, um vinho que não é barato pois chega facilmente aos 25€, dá uma prova muito sólida, muito fácil de se gostar e de se beber... apesar de ser muito bom o vinho não me deixa vontade de repetir, encontrei por ali muita repetição, muito do que se costuma encontrar... e o preço face à qualidade não ajuda minimamente. 90 pts

Quinta de S.José 2008

2011-07-02T03:22:00.001+01:00

Lembram-se dos Ázeo feito pelo enólogo João Brito e Cunha ? Este é também da sua autoria, portanto é uma certeza que iremos encontrar algo de bom. Duriense de gema, nasce nos 25 hectares de vinha para os lados do Pinhão, o lote de Touriga Nacional 45%, Touriga Franca 35% and Tinta Roriz 20% com metade do lote a ir 10 meses a banhos na madeira francesa de segundo ano.

Sente-se que é um Douro apesar de ter um toque a puxar para o fácil, tornando-o cativante para quem se aproxima pela primeira vez. Mediana complexidade e intensidade, com frescura da fruta preta madura, flores, desenvolve na complexidade para especiaria e algum bálsamo vegetal, envolto num tom achocolatado. Tudo muito bem integrado com a madeira, o mesmo caminho tem na boca, com a fruta bem fresca a fazer-se sentir, pimenta preta e chocolate, todo ele harmonioso, arredondado e com alguma secura no final de boca em boa persistência.

O preço que ronda os 9€ é um aliciante, afinal de contas o vinho está bem feito, é ao que eu chamo vinho de sexta à noite, quando se entra de fim de semana e apetece beber algo melhor a acompanhar também algo melhor... abrimos e bebemos um destes e ficamos satisfeitos, porque estamos cansados e não queremos perder tempo a pensar no que vai no copo... e tanta falta que fazem vinhos assim. 89 pts

600 Altas Quintas 2010

2011-06-28T17:03:00.002+01:00

Não é de agora mas já saltou para as prateleiras a nova colheita deste vinho que o nome quase lembra um código postal, afinal o nome apenas se deve à altitude a que as vinhas estão plantadas, 600 metros. Este é a entrada de gama do produtor Altas Quintas (Portalegre), feito a partir de Verdelho, Arinto e Fernão Pires, com fermentação e estágio em inox, apresentando-se com 12,5% Vol.

No seu todo é vinho para despachar no ano em que sai para o mercado, aproveitei para acompanhar umas latas de mexilhão ao natural e outras tantas desde conquilhas, navalhas, berbigão ou ameijoa... todas elas ligaram muito bem com a sua juventude, uma altura que deve ser aproveitada pois tudo está fresco, vibrante e composto, desde as sensações de tropicalidade que chegam ao nariz, até às sensações de erva cortada, é simples e bastante directo, cheira ao que sabe, um pouco mais de frescura e força de nariz ficava-lhe bem, agradável e bem feito embora não lhe tenha encontrado aquela ponta de diferença... o preço costuma rondar os 5€ num vinho que entra naquele lote enorme de boas escolhas para o consumo do dia a dia.
87 pts

BD 2010

2011-06-26T18:01:00.001+01:00

Este é o BD 2010, o Brando Doce produzido pelo Tiago Cabaço em Estremoz, um branco ousado e diferente na aposta, um branco doce mesmo a calhar para este tempo quente e a ser servido fresco com uma salada de frango grelhado. Quando o Tiago Cabaço me chamou no Encontro com o Vinho para provar este vinho ainda estava imberbe, de fraldas mesmo, e foi na altura uma alegre surpresa... passados meses o Tiago engarrafou o vinho e quando o fui visitar para ver onde está a construir a sua nova e bonita adega, acabei por trazer para casa o BD 2010 que agora aqui falo, feito a partir de um lote nada provável nem para a zona nem para a região pois resulta de 66% Sémillon e 34% Sauvignon Blanc.

Um branco doce e cheiroso, de bons modos com boa gulodice, daqueles que se sorvem (gosto deste verbo, mesmo à lambão ali esticado na esplanada a sorver fortemente o copo para incomodar o vizinho da mesa ao lado, sabe bem, ao mesmo tempo que se vai abocanhando, outro verbo bonito, umas gambas em tomate) bem frescos na esplanada da praia e que bem que sabem, elas adoram e este mostra-se com uma acidez muito sua, presente e refrescante... bom de cheirar e de beber, com a doçura redonda na boca a despedir-se calmamente.
O preço sugerido vai para 8€ a garrafa de 0,75 pois irá também ser comercializado em garrafas mais pequenas, é certamente mais uma das minhas Escolhas de Verão, e certamente será agora nesta altura do ano que nos vai mostrar o que vale, beba-se pois em convívio com amigos e família, beba-se de calções e chinelos enquanto se grelham umas costeletas ou umas sardinhas, este é sem dúvida um vinho de pura descontracção...

Campolargo Pinot Noir 2008

2011-06-26T03:40:00.003+01:00

É o melhor exemplar de Pinot a ser feito em Portugal, pelo menos aquele que se prova e se fica a pensar nem que seja um bocadinho nas paragens da Borgonha... sim o vinho não tem aquele adocicado parvo da fruta madurona que encontramos por cá em alguns exemplares e que tiram a piada toda ao vinho, tem bons taninos a darem secura o que é bom, tem fruta fresca e que se faz sentir bem saudável o que também é bom, tem uma bela acidez na boca que lhe confere um bom porte gastronómico e com possibilidade de ficar-se pela garrafa e acima de tudo tem um preço do cacete. Isso mesmo, este vinho andou no Pingo Doce a custar menos de 10€, quando o anterior 2007 pediam por ele em garrafeira uns bons 20€... ora o que terá mudado ? Não faço a mínima ideia, talvez a vontade do produtor escoar rapidamente grande parte da produção fazendo a apresentação deste vinho no dito Pingo Doce, o consumidor como eu e outros tantos agradecemos, eu pelo menos comprei uma caixa e não me arrependi. Vejamos, o vinho em causa a única coisa pela que peca será o seu grau de álcool que bate nos 15% Vol. , não tem uma complexidade de arromba mas também é certo que com uns nacos de vitela a saírem da brasa o vinho conseguiu uma ligação perfeita, servido a temperatura correcta foi uma festa.

No nariz tem aquele toque de cereja e framboesa frescas com o vegetal em formato de saco de chá preto a imprimir uma secura vegetal tanto no nariz como na boca, algum mineral ao de leve com a prova de boca a entrar em harmonia, com raça mas de corpo médio, fresco com taninos presentes no final da boca... e vai-se bebendo e falando e o vinho ganha algo mais de harmonia com algum arredondamento, ligeiro para não destoar o conjunto. Já provei Pinot genérico made na Borgonha (daqueles que podemos chamar de Barrete Borgonhês) que ficava envergonhado ao lado deste Campolargo Pinot Noir 2008... mesmo assim gostei mais do 2007.
16,5 - 91 pts

Vale d'Algares branco 2009

2011-06-26T02:53:00.000+01:00

Foi provado no meio de outros tantos brancos, em prova cega ninguém sabe o que lhe cai na rifa, pode-se gostar ou passar completamente ao lado... os gostos para o meu lado andam mais exigentes, ando saturado de vinhos sem graça, pesadões com o álcool a dar aquela mordida no final da prova. O vinho que me tinham deitado no copo começou por mostrar-se pouco expressivo e nada fresco, depois aumentou o volume mas pouco, alguma fruta, leve calda e pouco mais de frescura mas pouca o que não me cativou, parecia ter tido um banho em banheira de madeira que se notava levemente... tudo sem grande entusiasmo... pesado e anafado, com dificuldades claras em desenvolver no copo, começas mal pensei eu. Na boca o mesmo desespero, os 14% Vol. batem forte, o vinho torna-se em algo sem graça, gaiato gordo com a mania mas que acaba por ser apenas isso... depois apertamos com ele e sai com o rabo entre as pernas... tem mais corpo que garganta, no final o álcool mostra-se novamente, quente, a faltar frescura. Olho para os meus companheiros de prova e ninguém esboça uma palavra de atrevimento ou elogio, o vinho termina como começou...sem graça, sem nervo ou fio condutor que lhe permita uma estadia valente em garrafa ou mesmo qualquer vontade de repetir, se fosse um bolo era uma bola de berlim com creme daquelas com fritura a mais e creme a menos... comemos uma e ficamos fartos... não faz minimamente o meu estilo de branco, não gostei daquilo que me disse, falta-lhe frescura e é de 2009 mesmo com a desculpa que terá visto madeira pelo caminho, gosto bem mais de outros e até pelo preço praticado que a rondar os 19€ esperava muito mais do que aqui encontrei. 14,5 - 86 pts

Loios 2010

2011-06-20T23:58:00.003+01:00

Nova colheita deste já clássico de prateleira de Hipermercado, um vinho apenas com passagem pelo inox com um preço que o coloca a menos de 3€. Para aqueles que não querem gastar muito dinheiro num vinho para o quotidiano, há exemplares como este que se apresentam com bastante qualidade. Este Loios tinto 2010 dá uma prova com boa frescura de conjunto, bom de cheiro com a fruta fresca, algum vegetal e um travo da especiaria a dar-lhe premissa para ligar com pratos regionais um pouco mais temperados (ensopado de borrego por exemplo). Arredondado e macio na boca, passagem fresca com bom final.

Um vinho extremamente bem feito, é daqueles que não falha e revela-se um aliado de peso para um consumo do dia a dia.

15 - 88 pts

Na versão branco 2010, o Loios brilha com uma graduação de aplaudir, são apenas 12,5% Vol. num branco bem jovem e fresco, cheio de vivacidade e que aposta na simplicidade de aromas, bastante directo com lima e limão, relva molhada e cascalho, na boca passa fresco, harmonioso com frescura e sabores frutados bem directos no palato, descomplexado e de fácil aproximação, o preço inferior a 3€ tal como no tinto atira-o para uma das apostas de Verão em tempo de crise, com peixe grelhado não falha e sabe tão bem... o que pedir mais ?
15 - 87 pts

Inveja, Vandalismo ou Terrorismo no Priorato ?

2011-06-19T21:28:00.000+01:00

Produtor que admiro, produtor que nos dias que correm caminha a passos largos para ser um dos grandes e uma referência... dito porque quem acompanha mais de perto, será em breve o mais importante daquela zona. Tudo isto levou a um acto criminoso que culmina com a invasão da adega e com o abrir as cubas de inox, não roubaram apenas destruíram por destruir... quem sabe com a inveja a correr nas veias, inveja que ali esteja aquilo que noutro lado nunca vão conseguir produzir, como enófilo que sou apetece-me dizer forte e feio, há filhos da puta em todo o lado. Passo a pedido a nota de imprensa:

Declaración oficial y nota de prensa

Durante la noche del pasado 13 de junio de 2011, en la villa de Torroja del Priorat, España, ha tenido lugar un hecho escalofriante e impensable en la bodega de Terroir al Límit. La cerradura de la bodega fue forzada y se produjo en ella un acto de terrible vandalismo. Los tapones de algunos depósitos fueron abiertos y el vino, derramado por el suelo. El contenido de muchas de las barricas de la bodega resultó contaminado y, en consecuencia, irremediablemente dañado por la introducción de jabón industrial.

Los propietarios de Terroir al Límit, Dominik Huber, Eben Sadie y Jaume Sabaté, condenan enérgicamente este acto inexplicable. No se trata tan sólo de un asalto directo y dramático contra una forma de entender la vida, sino casi de un ataque contra la naturaleza misma del ser humano, además de un crimen de dimensiones inimaginables. ¿Nos encontramos ante un acto de odio o de puro vandalismo? No hay razón evidente que se nos ocurra y, por supuesto, nadie ha admitido responsabilidad alguna o culpabilidad por este cobarde acto de destrucción.

El caso está siendo investigado por los Mossos d’Esquadra (policía autonómica catalana) y por las autoridades locales. La Denominación de Origen Calificada Priorat ofrecerá su propia declaración. El suceso ha sido explicado a la Generalitat de Catalunya (INCAVI, Institut Català de la Vinya i el Vi), cuyos laboratorios en Reus (en la Estación de viticultura y enología), analizarán todos los vinos de la bodega. Aquellos vinos que hayan resultado contaminados por culpa de la acción vandálica (probablemente más del 25% de los conservados en barricas) serán eliminados siguiendo los consejos del INCAVI.

Terroir al Límit fue creado en 2004 a partir de la unión de dos vinos: Dits del Terra de Eben Sadie, y Arbossar de Dominik Huber, con el apoyo del viticultor Jaume Sabaté. Con rapidez se convirtió en una de las bodegas más respetadas y apreciadas en España, con reconocimientos nacionales e internacionales. Las tres personas responsables de los viñedos y de sus vinos, con tanta intensidad como declaran su conmoción por este acto odioso y falto de sentido, quieren manifestar su determinación en continuar el proyecto. Al mismo tiempo, muestran su agradecimiento público a cuantas personas les han dado su apoyo incondicional desde el momento en que han conocido este acto sin sentido.

Rascunho de um Jantar

2011-06-19T13:58:00.001+01:00

Se há coisa que gosto mesmo muito é ter a mesa cheia de Amigos (daqueles com A grande, que um gajo estima e aprende sempre qualquer coisa) à sua volta. Depois venham as tapas do mar ou as tapas da terra, venha tudo aquilo a que tivermos direito... conversa sempre animada, vinhos sempre tapados que a malta gosta de se divertir nas divagações sobre de onde será ou que coisa será aquela que antes não cheirava bem e depois começou a dominar todos os outros... apenas um enofilar brincalhão longe daqueles artistas de circo que fazem da arte do adivinhar uma suposta mais valia.

Neste tipo de rascunho, a coisa começou de forma doce, o tal BD 2010 que arrisco a dizer fomos dos primeiros a provar uma vez que vai agora entrar no mercado e veio do Alentejo, ali da zona de Estremoz feito pelo Tiago Cabaço, um branco doce e cheiroso de bons modos com boa gulodice, daqueles que se sorvem (gosto deste verbo, mesmo à lambão ali esticado na esplanada a sorver fortemente o copo para incomodar o vizinho da mesa ao lado, sabe bem, ao mesmo tempo que se vai abocanhando, outro verbo bonito, umas gambas em tomate) bem frescos na esplanada da praia e que bem que sabem, elas adoram e este mostra-se com uma acidez muito sua, presente e refrescante... bom de cheirar e de beber, com a doçura redonda na boca a despedir-se calmamente.

Enquanto o fantástico Boffard Reserva se ia terminando na mesa, para mim dos melhores exemplares a serem produzidos em Espanha, queijo com cura superior a 8 meses... e que conquista quem o come, serviu-se uma Sopita de Garoupa bem perfumada para acompanhar um Dona Berta Reserva Vinha Centenária 2009 que quando servido deu que falar na mesa, realmente o branco acabou por pecar... pecou com o aumento da temperatura e do tempo no copo, perdeu-se completamente sem nunca mais se encontrar, uma pena pois até prometia bastante mas a verdade é que aos poucos foi morrendo na boca e perdendo o final que tinha quando servido bem fresco... no aroma tem a sua austeridade mineral com vegetal e fruta madura, sem madeiras a implicar mas no seu todo mostra-se algo manso, sem o nervo que já tantas vezes encontrei nos Rabigato deste mesmo produtor, aquela pujança de vinho novo que permite olhar para o futuro sem medo... não foi obviamente o que se encontrou ontem, pessoalmente a colheita anterior mostrou-se bem melhor.

Passou-se para os tintos, tudo década de 90 com os vinhos a serem servidos em prova cega nas calmas para se poder apreciar evoluções, estilos... os dois primeiros que me caíram nos copos foram os que menos gostei, apesar da evolução que iriam ter mais um que outro, mas caídos muito caídos mesmo... e novamente os tugas a serem nobremente sovados pela legião estrangeira. O primeiro seria o Quinta do Vale Meão 1999, quase mudo, complicado tal o novelo de aromas confusos que andavam por ali embrenhados, pouco limpo de aromas, nada cativante e fora do que já foi... desconjuntado e o menos interessante da noite, foi mesmo o primeiro a desaparecer dos copos directamente para o balde. O segundo vinho mostrou-se mais maduro, um pouquinho mais esclarecido embora já com fruta passificada lá pelo meio... duro e nada a ver com o que eram quando saíram para o mercado, um Douro, confuso também ele... ao contrário do Meão este melhorou ligeiramente, soube desenvolver algo no copo... tardiamente pois também ele foi parar ao balde... sim o Balde do Castigo não perdoa e o Batuta 1999 não resistiu.

Mais um vinho que se ia cheirando e provando, este muito mais esclarecido, enorme classe, a abrir os braços para medir as paredes do copo... fruta fresca, bouquet luxuoso, frescura... porra que coisa tão boa, é como o perfume que quando é de qualidade não engana. Conversa puxa conversa e afinal o que se queria era falar deste vinho... enorme por sinal, a mim ficou-me um sorriso parvo no rosto, ao amigo da frente esbugalharam-se os olhos por um instante... ai que magano o Artadi Viña del Pison 1998.

Saltaram mais dois tintos para a mesa, mais surpresa a caminho, perfis escondidos debaixo de uma capa prateada... um deles uma autêntica automotora de força e pujança pelas ventas dos convivas, raçudo, com o toque de animal a fazer estremecer o copo, faz parte pois claro não é defeito é mesmo assim e que assim é que se faz gostar, evoluir, dançar, força do químico com fruta madura limpa e fresca, cheirava os outros e voltava a este para ser atropelado pela bendita automotora de faróis acesos... tanto nervo, taninos e acidez a darem à vontade mais uns 10 anos de vida ao dito cujo, veio do Rhone... Château de Fonsalette Reserve Syrah 1999. O outro que seria o último era o mais fino, mais delicado mas com vigor associado, chama-se classe ouvia-se do outro lado da mesa, inegável pensei eu, Chateau Leoville Las Cases 1998, tic tac de Bordéus, que grande espadachim... mestria no trato, frescura, taninos presentes mais polidos que no anterior, diferença que se nota... sem falhas. Dos que já provei de Bordéus fiquei com melhores recordações de outro nome... este também me deixou satisfeito e feliz, tem classe e acima de tudo... passados 13 anos ainda gosta de se bandear no copo. Abriu-se um fugaz Alonso del Yerro 2008 já no finalmente, claramente a destoar, novíssimo em folha, a fruta acabada de tirar da árvore, puto raçudo pronto para a briga... tem estofo, nervo, mestria na qualidade da matéria prima desde as uvas à barrica, quem sabe sabe... na boca frescura com presença em grande estilo, tem tudo para daqui a uns anos se mostrar de forma grandiosa. A noite já ia longa... fechámos a conversa e com um sorriso no rosto dissemos obrigado.

Aneto Reserva branco 2009

2011-06-16T17:01:00.003+01:00

Faço questão de continuar a procurar e a falar de vinhos com identidade marcada, vinhos que teimam em afirmar-se longe de holofotes das prateleiras dos mais cobiçados, daqueles que depois de se beberem nos deixam satisfeitos. O meu encontro com este Aneto em versão Reserva já tinha sido fruto de conversa quando bebi a primeira edição que entrou no mercado, achei na altura que o vinho poderia e deveria melhorar em próximas edições, havia por ali algo que pura e simplesmente não fazia o meu gosto. Passado uns tempos eu e o Aneto Reserva voltámos a encontrar, a prova que deu foi para melhor, servido à descarada sem ser prova cega e mesmo indo de pé atrás ainda com o anterior no pensamento, foi uma autêntica festa o que encontrei e fiz durante todo o tempo que o ia bebendo, copo a copo.
Ora um branco do Douro, 13,5% Vol , em que metade do lote (40% Semillon; 30% Arinto; 20% Viosinho; 10% Gouveio) fermentou em barricas novas e usadas de carvalho francês com posterior agitação das borras, semanalmente, e engarrafado em Maio de 2009 pelo enólogo Francisco Montenegro.

Branco de boa intensidade, bom de complexidade e de frescura, aquela acidez que dá vida e refresca aliada a fruta madura de bela qualidade, antes saudados pelo toque vegetal do mato serrano que habita nas encostas do Douro. As flores, os citrinos, fruta de polpa branca e tropicalidade sentida em conjunto com a baunilha da barrica, apenas um ar da sua graça num conjunto fresco em fundo mineral. Na boca, cheio e com nervo, vai ao encontro do que já se contou, boa intensidade com acidez presente de fio a pavio... bom sinal, forra o palato com sabores frutados, vegetal fresco e no final o tal mineral, dos socalcos Durienses, saboroso, harmonioso e bem fresco. Um vinho com identidade bem marcada, que dá muito prazer a beber e com um preço que ronda os 16€ que o torna uma compra altamente recomendável. 17 - 92 pts

Cem Reis Viognier 2008

2011-06-14T17:29:00.001+01:00

A primeira coisa que se tem de fazer quando se prova este vinho é esquecer a casta de que é feito, pensar apenas que estamos perante um branco, um vinho que satisfaz minimamente mas do qual esperava muito mais até pelo preço. Como nota há duas coisas distintas que se devem separar, um branco feito de Viognier e um Viognier, neste caso apenas temos o primeiro exemplo visto que o vinho se mostra mais como simples branco. Na realidade não me convenceu minimamente, nem a mim nem aos que partilharam esta garrafa, caro para o que mostrou visto ter rondado os 14€. Cada vez mais fujo a estas pequenas loucuras de alguns produtores, nem entendo a razão pela qual assim de repente se entendeu que a casta Viognier era muito boa para plantar no Alentejo.

Este vinho da Herdade da Maroteira, cujo seu Syrah é bem melhor, pouco ou nada tem a contar, o tempo passou por ele como uma autêntica máquina de polir, tudo o que teria de bom e em plano de destaque já não mora ali, com notas de tosta suave e algum pêssego... apesar da aragem floral, é a barrica que parece mandar no conjunto impondo um pouco a mais o que teria para dizer. Na boca o vinho é acidulado e herbáceo, muito gordo e pesado e aqui os 14% não ajudam em nada com notória falta de acidez que tanta falta lhe faz, perde de imediato a piada quando nos recorda uma dentada num pêssego em que trincamos o caroço... eu não gosto. Sente-se algo vazio e sem alma, sem grande encanto e a não ser do que um branco com pouco ou nenhum interesse feito com uma casta estrangeira com preço abusivo de prateleira. 13,5 - 84 pts

Três Bagos Sauvignon Blanc 2009

2011-06-14T15:27:00.000+01:00

Gosto de Sauvignon Blanc, vai sempre muito bem com saladas ou entradas, gosto da casta quando bem trabalhada, gosto dos vinhos que dá origem, gosto dos seus vinhos no Vale do Loire (França), gosto de alguns dos seus vinhos na Nova Zelândia. Não gosto dos vinhos desta casta no formato mousse de manga em que são tudo menos frescos, limpos e apelativos, mostram-se nessa vertente pesados e chatos sem o mínimo de piada. Também não gosto dos Alvarinhos que querem ser Sauvignon Blanc nem dos Verdejo de Rueda que se andam a perfumar demasiadamente com aromas de Sauvignon... cada vez mais com tudo isto à minha volta sou levado a pensar que tenho de recorrer às origens e aos pontos onde tudo bate certo para acertar com o que procuro. O vinho em prova é talvez o exemplar que nasce em Portugal em que a casta Sauvignon Blanc melhor se comporta, onde as coisas parecem bater certo um pouco mais do que nos outros exemplares nacionais, em que nesses há atributos que falham como falham em tantas outras tentativas rebuscadas de se fazer bom vinho em Portugal a partir de castas com que nunca se trabalhou ou mal adaptadas à nossa "terra". O produtor é Lavradores de Feitoria, lembram-se do Meruge ? Aqui o que temos é um Sauvignon Blanc feito em terras do Douro, com preço a rondar os 8€.
Com os aromas a remeterem para a Sauvignon Blanc, espargos verdes, fruta tropical e citrina com erva cortada, tudo com mediana intensidade, fundo ligeiramente mineral. Mostra-se fresco na boca, com boa dose de acidez, bem balanceado e equilibrado, acaba como começa... sem grandes entusiasmos mas bastante correcto. O tempo fez-lhe alguma mossa, cortou-lhe fulgor, deu-lhe mais arredondamento, é vinho para se beber em novo, o tal vinho do ano... ou melhor , vinho de Verão. Tem o senão, é que os Alvarinhos costumam apresentar-se bem melhor e quase quase pelo mesmo preço. 15,5 - 89 pts

6 Anos

2011-06-03T02:55:00.003+01:00

No passado dia 20 de Maio o Copo de 3 fez 6 anos de vida online ... 6 anos sem interrupções ou intervalos. A maior prenda que podia ter foi entregue fez dia 19 um ano cheio de vida e de rebeldia...

Os números vão falando por si, eu cada vez menos me preocupo mas ao mesmo tempo cada vez mais me indicam que em 6 anos de vida o Copo de 3 tem crescido... Estamos em crise e não há que fazer grandes celebrações, a festa dos 6 anos já foi feita, feita apenas por mim junto daqueles que me acompanham e tenho acompanhado nos últimos tempos, amigos de jornadas enófilas, amigos de bons e maus momentos, amigos para a vida... outros não ficaram esquecidos, afinal a festa continua...

Como adenda, venho dizer que o Copo de 3 já tem idade para ir à escola, por isso a partir de agora vai-se começar a um reformular dos artigos mais antigos, até mesmo das visitas já efectuadas a produtores irei tentar actualizar as mesmas, essencialmente no seu conteúdo, afinando para melhor como é óbvio. As viagens de estudo vão também começar a fazer parte do que por aqui vai começar a aparecer...

Cantocuerdas Albillo de Bernabeleva 2007

2011-06-03T02:24:00.000+01:00

Um branco complicado e que certamente não irá ao encontro do gosto da maioria, sério, diferente, desafiante e acima de tudo, um branco feito com uma variedade branca que nunca tinha ouvido falar até então, a Albillo. Esta casta autóctone da zona de Madrid costuma dar vinhos corpulentos, glicéricos, gordos e com carácter, pecando na falta de acidez, é a estrela deste Cantocuerdas 2007, produzido pelas Bodegas Bernabeleva, já aqui falada com o seu tinto de 2007. Tinha aberto uma garrafa junto com amigos e a coisa tinha corrido bem, primeiro ficou-se a olhar para a garrafa, depois para o copo e a conversa fluiu, no final o vinho agradou a todos, se bem que na molhada não lhe consegui tirar as medidas como queria, foi preciso nova prova e abri nova garrafa para ver como se comporta este magano.

O aroma é intrigante com algum atrevimento, diferente do normal, nota-se que passou por barrica mas sem grandes atributos cheirosos a verdade é que não é de grande espalhafato, embora todo ele muito selecto, notei um travo vegetal com fruta entrelaçada (citrinos, melão, maçã), tudo ainda muito green and fresh... desde o chá verde ao cheiro da relva verde acabada de cortar no jardim, pois com o fundo bem mineral como não podia deixar de ser. O vinho é daqueles que pede tempo e tempo e tempo, branco para ser decantado... fiz-lhe a vontade e não me arrependi, voltou melhor, em que começa a despontar um leve melado, um bocado subido no tom. É na boca que a coisa dispara, parece um berlinde de vidro enorme e frio, redondo, opulento, preenche bem o espaço à sua volta, com enorme capacidade refrescante, também é seco... e volta ao encontro da prova no nariz, com o vegetal a dominar com ajuda do sabor a fruta em fundo mineral. O final é prolongado e saboroso, todo ele acaba como começou... misterioso. A leve nota oxidativa que se começa a levantar dá-me sinal de que tudo vai começar a mudar... falta saber como irá estar daqui por mais uns tempos.

Ao provar novamente este vinho lembrei-me vagamente de um estilo de brancos da Borgonha que provei recentemente num Another Big Day em terras Durienses. Da minha parte aprovei com distinção este Albillo, um branco que ronda os 15€ e oferece aquilo que muitos procuram, identidade fortemente marcada num vinho distinto e em tudo original... 16,5 - 91 pts

Navaherreros 2007

2011-05-30T18:09:00.002+01:00

Mais um projecto em estreia no Copo de 3, mais um que me conquista desde a sua primeira edição, não foram muitas colheitas é certo e tudo começou com este Navaherreros 2007 das Bodegas e Viñedos Bernabeleva, da DO Vinos de Madrid. Aqui segue-se o caminho da biodinâmica, nos 30 hectares de vinha situada a uma altitude de 700-900 metros sobre o nível do mar, localizada em San Martin de Valdeiglesias, com cepas a variar entre os 40 e 80 anos de idade em que reina a Garnacha com enologia a cargo de Raúl Pérez e Marc Isart. Dentro dos vinhos lançados por esta adega, temos ainda um vinho branco 100% Albillo, casta autoctone da zona de Madrid, e ainda 3 vinhos de topo em que a Garnacha mostra o seu comportamento nas diferentes vinhas. Por agora fiquemos com o Navaherreros 2007, um 100% Garnacha daqueles que se provam, bebem e depois se quer ter mais... com um preço que ronda os 12.50€, ajuizado e muito tentador, demasiado até. Abri então a minha última garrafa, já tinha aberto uma recentemente com um grande amigo, disseram-se na altura maravilhas... a forma do vinho estava plena, mas com tanta vida pela frente que lhe decidi dar mais um tempo, o pior foi não conseguir resistir a abrir outra... por azar a minha última de 2007.

Então estamos perante um vinho completamente descomplexado, sem grande intensidade ou concentração é certo, aqui joga numa concentração mediana e é daqueles vinhos que é tiro e queda, a fruta bem fresca e de forma cheia mas cristalina, muito límpida, cheio de cereja, com toque de leve fumado e vegetal à mistura, chá preto, algum agreste do vegetal quase na toada do Pinot, mas tudo no seu canto sem colidir, permitindo cheirar cada um a sua vez, o que eu gosto quanto as coisas correm assim... o vinho continua a mostrar uma complexidade de belo refinamento, no final a mostrar-se com boa dose de mineralidade, todo ele com bela frescura de conjunto. Na boca conjuga tudo o que já foi dito de forma muito bem delineada, mais uma vez é de corpo mediano mas cheio, com a sua pujança quer em fruta quer em vegetal e mineral, mas a lembrar que de corpo mediano mas bem forrado, ombreado e profundo mineral, sempre presente com a cereja a dar vontade de trincar, vegetal e longo final. A madeira mostra-se integrada, nada de vasilhame novo, devem ter sido de 2º e 3º ano, o tal aconchego sem chegar a marcar... agradeço, depois o problema do costume olho para a garrafa e acabou-se... é rodar o que tenho no copo e ir gozando os últimos tragos.

16,5 - 91 pts

Tons de Duorum branco 2010

2011-05-28T18:10:00.000+01:00

É novidade é novidade... e bem fresquinha por sinal, esta nova tonalidade do Tons de Duorum que agora viu ser lançado por primeira vez em formato branco. Depois do Big Bang Vínico Nacional, o tal acontecimento que fez nascer o universo que todos os enófilos conhecem nos dias de hoje, a verdade é que nos últimos anos têm sido muito poucos os novos projectos que me captem a atenção... talvez defeito meu por não me compatibilizar com as filosofias praticadas e engarrafadas em determinadas garrafas. Mas depois de grandes nomes se terem vindo a afirmar e que todos nós vimos logo que dali ia sair coisa para seguir com muita atenção... parece que tudo acalmou, há projectos recentes que criem empatia junto de quem neles aposta ? Direi que sim, que este é um deles, daqueles que basta provar uma vez cada um dos seus lançamentos para entender que ali se constrói e fazem coisas com cabeça e a pensar não no imediato mas num crescimento e solidificação de uma marca, e isto tem que se lhe diga. É desta maneira que vejo os vinhos Duorum, vinhos que gosto e que cada vez mais preenchem espaços na minha garrafeira, sendo que este branco é desde hoje uma das minhas Escolhas de Verão 2011.

Composto por um lote de 30% Viosinho, 30% Rabigato, 20% Verdelho e 10% Arinto, ufa não tem Viognier... de uvas situadas a uma cota elevada de 400-600m, tudo muito bem composto com um resultado final de 13% Vol. e um preço recomendado de 3.99€

Conquista desde logo a atenção pelo seu aroma fresco de boa intensidade e bem frutado, desde citrinos a fruta tropical, sente-se a fruta a escorrer, gulosa com toque delicadamente guloso e ao mesmo tempo acompanhado por flores, bom ramo de cheiro, onde o mineral lhe ampara todo o conjunto, fina complexidade e um aroma refrescante e direi... simpático, fácil de se gostar.
Na boca mostra-se com boa frescura, acidez que se faz notar em companhia da qualidade da fruta, delicadeza e bom volume, direi mediano, num vinho que se bebe com agrado, bastante agrado, tudo muito bem ligado e onde mais uma vez o mineral se faz notar no fundo. É disto que eu ando à procura, o preço torna-se um perigoso aliciante... no Verão com saladas de frango fruta e camarão vai de certeza brilhar.
16 - 90 pts

Meruge 2007

2011-05-14T22:32:00.000+01:00

Para orientar quem lê convém dizer que as vinhas que compõem a Lavradores/de/feitoria estão por todo o Douro, seja Baixo e Cima Corgo ou o Douro Superior. Estas Vinhas detém algumas castas portuguesas que, no terroir duriense, têm a sua expressão mais forte. As 18 Quintas, 18 terroir distintos, 18 localizações no Douro, é um dos segredos da lavradores/de/feitoria. A multiplicidade de castas e exposições, as Vinhas de diferentes idades, as diferentes altitudes e a diversidade de solos, originam uma diversidade de terroir que em muito contribui para a complexidade e carácter dos Vinhos da lavradores/de/feitoria.
Conhecedor profundo das suas capacidades, o Enólogo Paulo Ruão e a Equipa de Enologia da lavradores/de/feitoria, utiliza essa matéria-prima de primeiríssima qualidade para produzir toda a gama de Vinhos que tem a seu cargo. Dentre Vinhas Velhas com mais de 80 anos, poderemos encontrar as seguintes castas: Touriga Nacional, Touriga Franca ou Touriga Francesa, Tinta Roriz , Tinta Barroca e Alvarelhão para os Tintos e Rosés e Viosinho, Códega e Sauvignon Blanc para os Brancos.
Os Vinhos de lote ostentam as marcas "Três Bagos", “Lavradores de Feitoria Douro” e “Gadiva”. Já o “Meruge” e o “Quinta da Costa” são Vinhos de Terroir lavradores/de/feitoria.

E é a partir dos 19,5ha da Quinta de Meruge (São João da Pesqueira), em que vinhas com 20 anos onde predominam as castas Touriga Nacional / Touriga Franca / Tinta Barroca / Tinta Roriz. É desta vinha que nasce o vinho de nome Meruge, onde a Tinta Roriz brilha com 80% do lote, sendo os restantes 20% de Vinhas Velhas... depois a vinificação ocorreu em lagares, bem como em cubas de inox, com remontagem automática e controlo de temperatura. Após suave esmagamento e sem desengace, a fermentação, decorreu com homogeneizações ligeiras e macerações muito controladas, conseguindo-se desta forma uma extracção fenólica e aromática desejada.De seguida, o lote estagiou em barricas novas de carvalho francês, mas sempre com o objectivo de preservar o carácter frutado, característico dos vinhos do Douro. Foi submetido a uma colagem e filtração antes do engarrafamento.

Procuro insistentemente pela elegância vínica, aquela fruta fresca bem delineada com a barrica bem enquadrada, sem toques a mais ou a menos, onde a boca é serena mas confiante, é a mesma que me permite desfrutar de uma garrafa de fio a pavio, a mesma que permite um vinho durar durante toda uma refeição, a mesma que surge quanto o vinho descansa e repousa para nobremente envelhecer uns anos na garrafeira. Ando farto de vinhos em que o álcool sempre a mais transborda pelas bordas do copo, farto de vinhos carregados de tudo e cheios de nada, vinhos que não se aguentam na garrafa 5 anos quando me custam 15€ 20€ e mais euros... vinhos que tentam ser aquilo que nunca vão conseguir ser na vida, enjoado das aventuras de adega de produtores que mudam constantemente o perfil de vinhos que se encaixam em tudo o que já disse mais atrás... procuro vinho, vinho para beber, vinho que se beba e que acima de tudo na altura de o provar me dê de imediato a vontade de ter mais na garrafeira. Foi o que me aconteceu com este Meruge 2007, o preço faz com que seja obrigatório ter mais disto em casa...

Um vinho cheio de fruta vermelha (Tinta Roriz) fresca e limpa, está lá e sabemos que está lá... embora não a veja a saltar como por exemplo noutras paragens mas não interessa, cativa, dá gozo, quero cheirar mais, evolução muito boa no copo, frescura que se gosta, elegante, na mesa alguém lhe chama de feminino, elas gostam e pedem mais. Algum floral, o perfume sensual com fundo mineral, veio o canteiro todo, a barrica enquadra-se muito bem... baunilha morna, cacau, café moído, coisas boas. Mais uma cheiradela antes de o levar à boca... e muito bom novamente com frescura, vigor, a fruta a sentir-se com bom comprimento e largura, frescura, tem taninos mas deixam a prova fluir... um o Ossobuco desfaz-se nessa harmonia com o vinho. É um vinho do Douro com perfil mais fora que dentro, ali ao lado outro Douro um Quinta de Roriz Reserva 2004, todo ele mais austero, mais químico, agreste mas de enorme potencial tal o desdobramento que foi mostrando no copo... um vinho para deixar estar, enquanto isso íamos sorrindo, falando e debulhando o resto do Meruge. 17 - 92 pts

Aneto 2008

2011-05-14T16:54:00.000+01:00

Volto aos vinhos Aneto, desta vez com o seu colheita 2008, um tinto em que procurei o tal acompanhamento de fim de semana, a companhia para um prato um pouco mais requintado do que aqueles que se costumam confeccionar durante a semana atarefada. O preço ronda os 13€, um preço que se revela sempre complicado na hora da compra mas que o vinho em si nunca tem culpa, afinal de contas se custar menos de 10€ é uma bela compra mas se custar mais de 20€ já se compra porque estamos perante um suposto vinho de gama alta, os coitados que moram no meio destes dois patamares são quase sempre os que vivem no limbo das escolhas, naquele constante vai não vai que acaba por deixar as prateleiras cheias uma e outra vez. Lá está, neste caso se custasse mais de 20€ era alto para a qualidade, se o preço fosse de 8€ já se comprava mais facilmente e até em alguma quantidade. É complicado ser enófilo.

Ora este Aneto 2008 resulta de um lote de 30% Touriga Nacional; 30% Touriga Franca; 30% Tinta Roriz; 10% Tinto Cão com estágio posterior de um ano em barricas novas e usadas de carvalho francês. Engarrafado em Maio de 2009 com enologia de Francisco Montenegro.

Um vinho de fina complexidade, boa frescura com toque herbáceo e de bálsamo a juntarem-se num só, esteva, a fruta aparece aqui bem madura e cortada com sumo a escorrer ao lado de uma madeira da barrica que se mostra presente ao de leve mas a dar baunilha, chocolate preto e especiarias para o conjunto, de bela concentração aromática. Na boca tem entrada com fruta madura, mostra por outro lado um caminho seco, vegetal e ao mesmo tempo muito bem na sua espacialidade, um caminho amplo e profundo, amparado por fruta adocicada, a trincar com vontade, o toque de chocolate preto e alguma tosta da barrica acondiciona o restante conjunto. Tal como o Aneto branco é daqueles vinhos que se gosta de ter no copo, versátil com uma grande panóplia de pratos e que o tempo em garrafa não lhe vai fazer grande mossa. 16,5 - 91 pts

Um Homem Bom...

2011-04-29T22:38:00.005+01:00

David Lopes Ramos

(1948 - 2011)

Partiu o Senhor Gastronomia, como uma vez lhe chamei quando tive o privilégio de o conhecer pessoalmente em Estremoz num memorável almoço, de imediato corrigido para David, "chama-me David" disse com um sorriso. Sempre o vi como um Grande Homem, um Homem Bom... que eu tanto admirava, pela simpatia, pela humildade, pela maneira sublime como transmitia conhecimento na sua conversa e na sua escrita. Que descanse em paz.

Os meus sentimentos à família e amigos.

Grandes Quintas 2007

2011-04-19T18:19:00.000+01:00

Tem fervilhado bastante o caldeirão dos caldos vínicos Portugueses, se antes fora no Alentejo que as novidades não paravam de surgir eis que o Douro lhe tomou a vez e tem lançado para o mercado novos produtores com respectivas marcas. Boas notícias para os consumidores que vêm por um lado o leque da oferta aumentar como também a uma maior competitividade nos preços a praticar pelos respectivos vinhos. Do leque das novidades destaco a Casa de Arrochella, com os vinhos Grandes Quintas, que faz parte da nova geração de produtores de vinhos DOC Douro e azeites DOP Trás-os-Montes. Descendente e Sucessor de Nicolau de Arrochella Moraes e Castro Pimentel, 1.º Conde de Arrochella, Bernardo de Arrochella Alegria é o grande impulsionador deste projecto que possui mais de 600ha no Douro Superior, com mais de 115ha de vinhas distribuídas por 5 quintas ( Peça, Cerval, Trigueiras, Nabo, Vale d´Arcos), e que procurou unir as ligações e a história dos importantes Vínculos da Casa de Arrochella na região de Trás-os-Montes e Alto Douro à sua paixão e entrega ao Douro, assumindo assim este projecto como um desafio também cultural no qual a Casa de Arrochella pretende valorizar a excelência e as potencialidades únicas da sua região duriense, como o seu legado para as futuras gerações. É, na sub-região do Douro Superior, entre Vila Nova de Foz Côa, Torre de Moncorvo e Vila Flor, nas margens dos Rios Douro e Tua, que todo o projecto de produção de vinhos e azeites se desenvolve. O seu primeiro vinho é o Grandes Quintas Colheita 2007, um vinho que provei no seu lançamento para o mercado mas porque o achei a precisar de tempo em garrafa, voltei a ele novamente neste momento, e o tempo que passou apenas lhe fez bem.

O colheita é um vinho feito a partir de uvas da Quinta do Cerval, vinha nova com 4 anos, as castas utilizadas para este lote foram a Touriga Nacional (60%) e o Alicante Bouchet (40%), e do Vale de Canivens, vinha com cerca de 22 anos, entraram para o lote as castas Tinta Amarela, Tinta Roriz e Touriga Nacional, em que 60% do lote estagiou 4 meses em barricas de carvalho francês, com enologia a cargo de Luís Soares Duarte.

Nariz com boa expressão e mediana intensidade, bastante fruta vermelha ao lado de componente vegetal e flores da Nacional menos evidentes e mais discretas, num perfil pronto a beber, a barrica aqui ampara muito bem com toques de baunilha, cacau, coisas que o tornam arredondado e guloso, mas com o tal travo vegetal em fundo colado a alguma especiaria e frescura. Na boca um pouco mais agreste, frescura com fruta vermelha (cereja com caroço que se sente na boca, secura com toques de baunilha e a madeira a amparar o conjunto, conferindo bom balanço ao dito. Não dificulta a prova em nenhum momento, se bem que decantado com alguma antecedência se mostre melhor na altura de o bebermos. Passagem de boca firme, com mediana largura e boa persistência final, a mostrar-se bom para acompanhar comida temperada, num todo que com um preço atractivo que ronda os 8€ faz dele uma aposta séria para a mesa do fim de semana. Este casou lindamente com borrego e batatinha assados no forno e seus temperos. 15,5 - 89 pts

Aneto branco 2009

2011-04-19T15:01:00.000+01:00

Quanto custa nos dias de hoje um vinho branco acima da média, que se distinga e que transpire identidade e qualidade ? Que seja ao mesmo tempo uma referência mesmo que o seu historial enquanto marca apenas tenha surgido em 2002, produtor Sobredos, com o exemplar tinto e em 2007 com o seu primeiro branco da marca Aneto, ali em pleno coração do Douro, naqueles 7ha de vinha adulta em Sobradais e Malvêdos, na freguesia de Castedo do Douro, Concelho de Alijó com parcelas distintas e separadas por casta. As uvas brancas provêm das freguesia de Barrô e Penajóia, zona de transição para a regão dos vinhos verdes, com solos graníticos, clima fresco e Atlântico. A escolha recaiu em 25% Gouveio; 25% Malvasia Fina; 25% Rabigato e 25% Viosinho, 80% fermentou em inox e 20% do lote fermentou em barricas novas de carvalho francês com posterior agitação das borras, semanalmente. Engarrafado em Fevereiro de 2010, saiu com 13% Vol. e custa à volta dos 12€ a garrafa, com enologia a cargo de Franscisco Montenegro.
Um pouco abaixo daquilo que nos oferece o Aneto Reserva branco, este Aneto atinge o tal patamar de qualidade cujo preço é quase sempre o mesmo, a rondar os 12€, o que não sendo barato o empurra para aquele consumo para momentos um pouco mais especiais, talvez seja o tal vinho de fim de semana para abrir entre amigos enquanto nos esquecemos das marcas do dia a dia no fundo da garrafeira.

Aqui encontramos um vinho de perfil seco, mineral com acidez limonada, nariz com a fruta em destaque, limpa e cristalina, sente-se o toque da barrica (baunilha) lá mesmo no fundo, mas todo ele é frescura, com nervo, citrinos, pêra, melão, pimenta branca, tudo ele envolto em muita frescura. Na boca com entrada mineral e citrina, volta a acidez que lhe marca a passada, algum ainda que leve arredondamento no meio do palato, depois volta a si mesmo e torna-se novamente firme e hirto que nem uma barra de ferro, fresco, mineral, seco. Pelo meio de tudo isto há um toque de vegetal seco, alguma tisana mas leve, um limão e uma pêra, tudo suave que a mineralidade é profunda. Um belo vinho que acompanhou de forma magnífica um arroz de berbigão, a beber nos dois primeiros anos de vida para podermos usufruir de toda esta envolvente de um belo branco do Douro... e de Portugal. 16 - 90 pts

Arrayan Petit Verdot 2005

2011-04-18T22:32:00.001+01:00

Se há coisa que enjoa é o cair sistematicamente na asneira de tentar fazer-se em Portugal aquilo que não se consegue fazer ou por natureza ou porque na adega tudo não passou de um alegre experimento enológico que o papalvo do consumidor bebe sem reclamar... grande parte nem sabe o que bebe, acontece porque lhe dizem que é muito bom quando não é. Neste punhado de vinhos mutantes pejados de distorções da realidade natural das coisas, encontramos essencialmente os Viognier, Sauvignon Blanc ou mesmo Petit Verdot made in Portugal, com algumas raras excepções, muito raras mesmo. Dizer que se fazem grandes vinhos extreme destas castas em Portugal, é o mesmo que dizer que o Sócrates fez um belíssimo trabalho enquanto Primeiro Ministro. Dito isto passo a falar de um varietal de uma casta que muito gosto a solo, Petit Verdot, e desta vez vem ali da zona de Toledo. O produtor já falei dele anteriormente, e o vinho em si nada tem que ver com os exemplares feitos em Portugal, talvez aquele que mais gostei até tenha sido o Dona Maria Petit Verdot e mesmo o que mais se aproxima do nível deste Arrayan. Neste caso tivemos direito a 12 meses em carvalho francês mais 12 meses em garrafa com preço a rondar os 15€, direi que mais que justo e de muito boa RPQ.

E porque gosto eu mais desde Arrayan Petit Verdot do que dos Petit Verdot feitos em Portugal ? A resposta torna-se simples quando neste vinho se sente acima de tudo a fruta fresca e uma intensidade com pureza associada, enjoado que estou de vinhos pesados e com excesso de frutose em destaque. E nem mesmo no meio do calor e da secura daquelas paragens o vinho se perde, ainda bem, nariz amplo, fresco e perfumado, com a fruta madura sem excessos, é madura e ponto, suculenta mas fresca com toque ao de leve de doçura, com fruta vermelha em destaque na ameixa, cereja e amora. Cativante com barrica no ponto harmonioso, toque especiaria com fumados da barrica ladeados pelos bálsamos vegetais e o toque de chá verde, aquele vegetal seco, tabaco, caruma, o tal toque verdot... Na boca entra de forma fresca e frutada, esmaga-se a fruta e entramos com essa sensação no restante conjunto, tudo isto com uma boa amplitude e intensidade, direi bastante sólido no que tem a dizer apesar da gentileza como o mostra, levemente arredondado nos cantos com ar fresco, cacau, especiaria e novamente a pimenta verde, o toque de vegetal em bálsamo, a caruma do pinheiro e uns taninos a dar secura... num final longo e persistente. A harmonia entre nariz e boca é muito boa, o vinho bebe-se sem dar conta e no final de uma refeição será certamente esta uma das garrafas que está no fim. 16,5 - 91 pts

Arrayan Premium 2004

2011-04-18T18:39:00.000+01:00

Há um produtor perto de Toledo que faz as minhas delícias nos vinhos que produz, para mim tem alguns dos varietais que se tornaram autênticas referências em Espanha, falo do Domínio de Valdepusa do Marquês de Griñon, com o seu Syrah, o Cabernet Sauvignon e o fantástico Petit Verdot. Faz algum tempo que me contaram que haveria um novo produtor ali perto que se estava a começar a destacar pela qualidade dos seus vinhos, foi desta maneira que numa das minhas caminhadas pelo que de bom vai despontando lá fora, alguns projectos "recentes" vão-me chamando a atenção e um desses raios de sol que me bateu no copo foi o das Bodegas Arrayán na finca "La Verdosa" com os seus 600 ha em que 23 são de vinha, en Santa Cruz del Retamar, Toledo. Este projecto nasce com o empresário José Maria Entrecanales e Maria Marsans na Finca "La Verdosa", convidaram o australiano Richard Smart e em 1999 começou-se com plantação das variedades que habitam nos vinhos desta casa, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Petit Verdot. A primeira colheita seria comercializada no final de 2003 e até aos dias de hoje têm sabido impor-se de forma gradual com uma gama bastante consistente. O Rosado já aqui tinha sido provado na colheita de 200. , os varietais irei apresentar proximamente enquanto agora me foco no que era até pouco tempo o topo de gama desta casa, aqui na colheita de 2004, o Arrayán Premium.

O Premium é um lote das 4 castas tintas reinantes, aqui com 55% Syrah, 20% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon e 10 % Petit Verdot, com um estágio de 15 meses em barricas de carvalho francês mais 18 meses em garrafa antes de sair para o mercado, num preço que ronda os 30€.

Este Premium pertence à D.O. de Méntrida, tem uma bela intensidade no aroma com bastante fruta negra madura com toque doce, quase a babar-se mas com frescura suficiente em todo o conjunto, a complexidade sente-se e recomenda-se tal o prazer que nos dá andar a rodar e rodar o vinho dentro do copo, mostrando com tempo no copo toques de esteva e de bálsamo vegetal seguidos de especiarias, toque de compota pastosa e doce, algum lácteo que não incomoda mas ajuda à complexidade, depois a completar o ramalhete a barrica mostra-se em grande integração e apenas lhe dá notas de algum tabaco, cacau e tosta suave. Um vinho de puro prazer no nariz, em que os pilares são uma fruta fresca, limpa e gulosa mas ao mesmo tempo uma secura vegetal, tudo num conjunto que não se torna pesado em qualquer momento, mesmo os seus 14% mostram boa integração, sociáveis e prestáveis, vinho largo e profundo de aromas com uma boa percepção dos mesmos. Na boca temos frescura e ao mesmo tempo aquela secura vegetal, quase a fazer lembrar um chá preto, com especiaria num todo que se mostra harmonioso mas com garra e bem frutado. Muita cereja, bálsamo e tudo no reencontro do encontrado quando se cheirou... tem aquele toque de licor de ginja, arredondado o suficiente, mas com taninos a pedirem tempo, vai tão bem agora como daqui a um par de anos. Esta é a minha segunda garrafa, a primeira tinha sido aberta num enorme momento de enofília com dois grandes amigos, este por sua vez foi aberto num momento de celebração de uma união... foi um excelente Premium para acompanhar uns bifes de veado com vinagreta de frutos do bosque e batata sauté.

Um vinho de puro gozo na mesa, em plena forma e um pouco mais domesticado na boca do que no primeiro contacto que tive com ele faz algum tempo. Há aqui claramente uma diferença, uma vontade de ter algo diferente ainda que vocacionado para o consumidor moderno, talvez mesmo um misto em que se mistura alguma rusticidade com a nova maneira de ser dos vinhos dos tempos modernos. O resultado final é amplamente motivador, vinho virado para a partilha, para a mesa e também para a guarda... 17 - 93 pts

O novo copo de prova da Schott Zwiesel

2011-04-11T03:04:00.000+01:00

A SCHOTT ZWIESEL apresentou recentemente um novo copo para provas, o Arômes (Aromas), que poderá vir a ser o substituto do já conhecido Din Sensus.

Este copo foi desenvolvido em cooperação com o German Wine and Sommeliers School e um grupo de sommeliers franceses, desenho sóbrio combina uma harmonia perfeita de componentes. Todo o seu desenho foi pensado em transformar este copo na derradeira arma de prova de vinhos. Quem sabe não o vá encontrar num próximo evento, irei fazer um teste comparativo entre os dois modelos em breve. Quanto ao preço, penso que não foge muito ao preço praticado no Sensus.

Terra a Terra Reserva

2011-04-10T17:38:00.000+01:00

Apetece-me pegar em dois vinhos abaixo dos 10€ para beber ao almoço, um branco e um tinto, coisas que desconheça e que esperando eu me consigam trazer algo de novo, apelativo e essencialmente que os consiga beber de fio a pavio com um gozo danado. Com o tufão Pedro Dinis aqui em casa, as caixas de vinho foram colocadas a um canto, o vinho foi armazenado e perdi ligeiramente o rasto a alguns vinhos que já me andavam a piscar o olho faz algum tempo, nada de grave pois neste caso até agradeceram a soneca que lhes proporcionei. Dito e feito, rolhas fora e servidos a temperatura correcta, ambos feitos pela empresa duriense Quanta Terra, os Terra a Terra Reserva em versão branco da colheita 2009 e tinto de 2008.

Foram ambos vertidos em seu respectivo decanter, aviso à navegação que há para vinho branco e que por ventura o vinho até agradece, neste caso deu uma ajuda e entrou no copo já muito pronto ao diálogo, tal como o tinto. Dois vinhos directos para o Top10 abaixo de 10 euros, a mostrarem o vinco do Douro mas com uma incrível facilidade de prova, são daqueles que se vendem às caixas até porque pelo preço que ronda os 8€ são vinhos para beber sem pensar muito... obviamente que há vinhos mais sérios, mas não temos de andar sempre que provamos vinhos de fato e gravata.

Terra a Terra Reserva branco 2009
Produzido a partir das castas Rabigato, Códega do Larinho, Gouveio e Viosinho, este vinho foi fermentado em barrica, saindo com 13,5% Vol. Aroma de boa intensidade, mostra-se com frescura, cativante, leve geleia de fruta, citrinos, tropical, polpa branca, fundo frio e mineral. Parece ter um toque mais arredondado a meio com uma leve baunilha. Boca com frescura, fruta presente com boa largura e persistência, barrica com acidez em boa sintonia, macio e arredondado a meio palato, termina com mineralidade e um rasgo de pêra verde. Um vinho que toda a gente gostou, um vinho de amigos, um vinho para que se converse de outras coisas... gosto de vinhos assim que nos deixam distrair com outros assuntos, mas ao mesmo tempo vão animando também eles a conversa. 16 - 90 pts

Terra a Terra Reserva tinto 2007, feito a partir das castas Touriga Nacional, Tinta Barroca, Touriga Franca e Sousão, estagiou 12 meses em barricas de carvalho francês de segundo ano. Fresco no aroma equilibrado e com fruta sumarenta e gulosa, compota fresca, barrica bem integrada com notas de cacau, baunilha, complexidade mediana com travo vegetal a meio. Envolvente com a barrica e a gulodice da fruta em travo vegetal metido pelo meio, na boca bom de estrutura, muito afinado, especiarias, arredondado e com boa concentração, a dar vontade de dar uma trincadela na fruta rechonchuda. O que aqui encontramos já não é novidade, lembra e muito os outros vinhos deste produtor, ainda guardo na memória o fantástico Quanta Terra 1999. Mas aqui a complexidade e a conversa é bem menos intensa e complexa, não deixando em algum momento de ser um belo vinho. 16 - 90 pts

Quinta do Couquinho 2006

2011-04-08T01:14:00.000+01:00

A Quinta do Couquinho situa-se no Douro Superior, nome associado aos Lavradores de Feitoria no ano de 1999 com um vinho do mesmo nome que na altura tanto prazer me deu a beber. Nos dois anos seguintes as uvas foram direccionadas para o nascimento de uma nova marca e que para ela contribuíram durante duas colheitas, o Grande Escolha 2000 e 2001, depois os donos da Quinta do Couquinho entenderam que deveriam seguir os seus próprios passos com marca própria. Em 2004 tinham já a sua adega própria, contando com 12 ha de vinha, a enologia fica a cargo do enólogo João Brito e Cunha, assessorado por Vitor Rabaçal.

Assim de memória conto pelos dedos os vinhos de 2006 que gostei, a culpa foi de um ano vitícola em que elevadas temperaturas se fizeram sentir principalmente durante a maturação. Este 2006 cujo lote é composto por Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca, teve um estágio efecturado em barricas novas e usadas de carvalho francês de 225 litros durante 12 meses, terminando com 14,5% Vol.
O patamar deste vinho situa-se muito bem nivelado, tanto a nível de qualidade como de preço praticado, estes são os valores sólidos e consistentes, vinhos que não nos deixam pendurados antes pelo contrário, no final da refeição quando já não resta nem mais uma gota, pode-se dizer com satisfação... dever cumprido.

No aroma mostrou-se moderado na intensidade, fruta fresca com cerejas e ameixas levemente compotada e com toque morno a meio, algum cacau e pimenta preta, aqui a registar-se o toque quente da maturação da uva, com esteva em flor no segundo plano em que mostra boa frescura. Afinado, harmonioso com a madeira muito bem integrada com leve fumado em fundo, num Douro que se faz sentir embora de perfil mais moderno, mais imediato mas muito apetecível. Na boca entra com muita fruta, algo doce e arredondado, taninos finos com toque vegetal em boa espacialidade e final de boca em boa persistência.

Resulta portanto uma prova de muito bom nível, o vinho tem uma grande harmonia entre a prova de nariz e a prova de boca, algo arredondado e harmonioso, com boa evolução no copo ainda que sem grandes entusiasmos. O preço ronda os 12€ o que não fazendo dele um vinho barato confere com o habitual para este patamar de qualidade. 16 - 90 pts

Três Bagos 2007

2011-04-06T21:00:00.000+01:00

Este não será propriamente um vinho para o dia a dia, até porque o preço já não lhe permite que assim seja... 6.50€ será um preço alto para um consumo diário, ainda por mais em tempos de crise, e deste produtor para esse propósito já temos o Lavradores de Feitoria tinto. Este é o vinho que vem a seguir, sobe um degrau na escala da qualidade e mostra-nos argumentos um pouco mais consistentes, um pouco mais sério e prazenteiro.
O lote é composto por Tinta Roriz, Touriga Nacional e Touriga Franca, depois do frio inox uma parte do lote teve direito a estagiar em barricas de carvalho francês, saindo com 13% Vol.

Em relação ao Lavradores de Feitoria tinto provado anteriormente nota-se uma notável melhoria, no nariz mais concentração de aromas, mais expressão, fruta vermelha e preta com ligeira compota num todo que se sente aconchegado ao de leve pela passagem que teve pela madeira, ligeiro cacau em pó, especiado, tudo bem mas algo contido. Na boca tem leve secura no palato com toque vegetal, fruta de caroço com ameixa e cereja pelo meio, fresco na passagem de boca com passagem prazenteira em final de boa persistência. Todo ele muito pronto a beber em conjunto de belo efeito.

Dito isto é um daqueles vinhos que não são peixe nem carne, com o preço que custa ficamos entre o vai não vai e na grande parte das vezes acaba mesmo por não ir. Não é mau vinho não senhor, mas há tanta marca no mercado que acaba por ficar esbatido no meio de tantos outros, alguns até mais baratos. Consegue ter uma notável consistência ano após ano, ou colheita após colheita, não vira a cara a um ou dois anos perdido na garrafeira... e em caso de não se saber o que escolher na carta do Restaurante, este é dos que cumprem e não costumam ser caros, por isso a minha aposta. 15 - 88 pts

Parados num atoleiro de copo na mão...

2011-04-03T22:59:00.000+01:00

Não sei se é da agonizante crise que se instalou em Portugal, mas vejo esta "cousa" dos vinhos como cada vez mais um enorme atoleiro onde todos nós andamos de copo na mão sempre à espera que nos caia algum néctar precioso lá dentro mas que depois tudo não passa do mesmo sítio. Os movimentos ou tentativas dos mesmos que se vão fazendo para a coisa mudar um pouco que seja, são quase nulas... o consumidor, esse coitado, vive num marasmo de pobreza enófila a que juntamos a falta de iniciativas que o ajudem a sair desse estado tão precário em que parece gostar viver. No meio onde tudo parece estar mais inerte, estão aqueles que pensam tudo estar à sua volta e olham sobre todos os outros com um olhar paternal, cuidam do rebanho enófilo, lutam pelos seus gostos, lutam para que tenham direitos que vingaram faz muitos anos noutros lados... com as boas novas do vinho a copo, digno tratamento dos vinhos com copos a rigor e preços sensatos praticados nos restaurantes. Continuam a falar mas sem esforço algum para também eles saírem do seu atoleiro no qual estão instalados faz umas dezenas de anos, confortavelmente instalados tudo o que fazem é apenas mais e mais... do mesmo.
Limpando da vista a sujidade que por aí anda a verdade é que não passamos da cepa torta, o mundo do vinho em Portugal parece não caminhar para lado algum, ainda que por momentos as coisas parecem querer mudar... não mudam o suficiente, porque são gotas de água num imenso atoleiro que não resolve nada. As revistas que temos parecem estagnadas e resignadas ao que fazem, grande parte delas sem qualquer interesse, muito pouco se mostrou em termos de evolução, continua num mesmo formato de provas a repetirem-se anos atrás de anos... inovação é coisa que não se encontra por ali, nem mesmo no formato do seu site onde até hoje foram incapazes de colocar a revista em formato pdf gratuito passados uns meses após o seu lançamento, depois torna-se muito previsível saber as provas temáticas que são colocadas mensalmente e também dessa maneira os vinhos que nelas vão aparecer e os lugares que conquistam, salvo algo que corra mal na adega os lugares cimeiros acabam sempre para ir parar aos mesmos, dá a sensação que trabalham para uma parte do sector e não para todos os enófilos que a compram... e eu a pensar que ironicamente os blogs é que se tornavam chatos com o tempo. É aqui que a blogosfera nacional se soube mostrar como alternativa, mais não seja porque se instalou como uma alternativa ao chato papel do dobra deita fora, a tentativa do mesmo se instalar no modo digital tem corrido mal em muitos lados... os fóruns em Portugal são enfastiantes, entre o lameiro e a terra queimada onde impera tudo menos a vontade de falar do que realmente interessa, reina o corporativismo e normalmente quando o tema interessa ou incomoda de imediato surgem parasitas virtuais de nomes duvidosos com duas cabeças e gente que tudo faz para romper uma possível harmonia, é talvez este o motivo principal pelo qual um fórum de vinho em Portugal estará sempre inquinado e ferido de morte. Quem será o produtor de vinhos ou o chefe de cozinha que se vai querer sujeitar a ser enxovalhado em pleno fórum por um qualquer "anónimo" que actua com a autorização dos próprios responsáveis pelo dito espaço ? A pouca mobilização que esses mesmos espaços conseguem junto dos seus participantes é também aqui em Portugal um grande motivo de celebração por parte dos seus responsáveis...

O culminar de tudo isto são os eventos Made in Portugal que deixaram de lado a veia da paixão pelo mundo do vinho e se transformaram em puro negócio, eventos onde cada vez mais se tenta bater o recorde de visitantes a todo o custo, aquilo que se queria como um evento torna-se em poucas horas numa enorme Feira... gente a falar alto, as bancas com petiscos, o cheiro a fumeiro no ar, o copo de vinho na mão e a sandocha na outra, encontrões e gente aos magotes... é esta a imagem de um evento nacional de vinhos, mesmo que no final a organização venha radiante afirmar que o visitante cada vez mais sabe o que quer e que já sabe reconhecer o polyester do puro algodão.

Os mesmos eventos que batem recordes de assistências anos após ano, são os mesmos que deviam contribuir para um esclarecimento do consumidor, não de um consumidor já esclarecido mas do outro consumidor... e neste caso não se tem feito muito ou mesmo nada. A imensa minoria que gira à volta destes acontecimentos, destas revistas e destes fóruns acaba por ir ficando saturada com mais do mesmo... salvam-se as honras da casa com alguns eventos de cariz particular, mas não são esses que vão fazer com que algo mude. Afinal de contas, aqueles que lutam para que algo mude, que lutam por sair do tal atoleiro são os mesmos que são apontados de serem chatos pelos senhores que "mandam" no dito local.

Nós deiqui i bós daí
Sodes tantos cumo nós
Mataremos un carneiro
Ls cuornos são para bós

Ravasqueira Flavours Petit Verdot 2008

2011-04-02T19:18:00.027+01:00

Não sei se será moda mas a proliferação de vinhos extreme Petit Verdot tem vindo a aumentar nos rótulos dos vinhos Alentejanos, só neste ano vi surgirem mais 3 exemplares querendo agora apenas destacar o Ravasqueira Flavours Petit Verdot 2008. Este novo vinho será produzido apenas em anos excepcionais, tendo fermentado em lagares de pisa automática e estagiado 16 meses em meias pipas novas de carvalho francês durante um ano, e posteriormente permaneceu em garrafa pelo período de nove meses. produção foi limitada a 2 654 garrafas.
Conheci esta casta à custa de um excelente vinho oriundo de Espanha, mais propriamente do Dominio de Valdepusa do Marquês de Grinon, em Toledo. O vinho da colheita 1999 era tão bom que na altura em respectiva revista surgiu com 19 valores... durante largos anos fui comprando esse Petit Verdot juntamente com os seus irmãos Cabernet Sauvignon e Syrah, todos eles são enormes referências e vinhos que se enobrecem com o tempo em garrafa, o Cabernet que aqui já coloquei assim o mostrou, o Syrah que costumo guardar para mim é talvez o melhor exemplar a ser feito em terras de Espanha. Dito isto e com a fasquia bem alta, vou dando por mim a provar Petit Verdot made in Portugal, o primeiro que tenho a dizer é que em alguns casos se perde a noção da casta e passamos a ter apenas um vinho em que se perde a cabeça e o valor sobe logo dos 20 e muitos euros para cima... cada um é livre de pedir o que bem entender pelos vinhos que comercializa, mas quando a qualidade não acompanha o preço pedido, penso que há aqui um problema a resolver... em último caso será o consumidor a julgar isso mesmo.

No nariz agradou, cativou o interesse de quem o cheirava, mostra-se novo e de aroma fresco com boa densidade e intensidade, ainda algo marcado pela barrica com tosta, canela, fumado, depois é a casta a trabalhar no toque verdasco com floral e fruta madurona com pingo de sumo e geleia, mostra uma boa evolução mas de momento ainda está um bocadinho encavalitado.

Na boca é bom na frescura, trinca-se a fruta opulenta mas com leve arredondamento da barrica, mistura-se com o toque de vegetal fresco, com a especiaria, pimenta verde... embora levemente seco no final do palato com final de boca de boa persistência.

Em tudo isto mostrou-se um belo vinho, talvez aqui neste caso não seja um daqueles Petit Verdot de caras, mostra-se algo encolhido e tapado pela gulodice da barrica que é pela boa combinação com a frescura apresentada que se torna mais atraente o que faz com que não nos fartemos nem sequer fique o copo por beber. É vinho para convívio, para se beber e gostar... para outros voos temos o Premium e o Romãs. O único senão é o preço, pois caso ronde os 20€ será um preço alto para a qualidade apresentada. 16 - 90 pts

Lavradores de Feitoria tinto e branco

2011-03-25T17:43:00.000Z

Os dois vinhos que se seguem são de entrada de gama, são baratos e rondam os 3€ cada, entraram com as novas colheitas no mercado recentemente e são uma aposta a ter em conta no que toca a consumo diário com qualidade. A verdade é que nos últimos anos a qualidade dos vinhos de entrada de gama tem vindo a aumentar cada vez mais, de maneira a que se torna muito difícil não ficar bem servido com a grande maioria de ofertas neste patamar. Neste caso falo dos Lavradores de Feitoria, na versão branco 2010 com 12,5% e no tinto 2009 com 13%, dois vinhos que apenas vêm o brilho do inox e que têm também a opção de Bag in Box.

Era altura de jantar e apetecia algo mais aprumado mas mantendo o clima casual, tirei uma posta de garoupa que se transformou na panela numa bela sopa e ao olhar para o frigorífico puxei de uma alheira de caça que rapidamente virou um risotto da mesma, apetecia acompanhar com vinho e foi o que fiz, abri estes dois que já mencionei...

O Lavradores de Feitoria branco 2010 composto por Malvasia Fina, Síria e Gouveio, proveniente de vinhas com cerca de 25-30 anos, com aroma fresquinho e frutado (citrinos e polpa branca), directo com algum peso na carga vegetal, expressividade media/baixa . Parece ter assim no meio um toque de rebuçado de limão que se desvanece rapidamente. Na boca mostra notas limonadas e algum melão, directo e muito franco, cumpre para o dia a dia com ligeiro amargo no final de boca. Não entusiasma mas não deixa ficar mal, por isso mesmo é um vinho correcto de entrada de gama que se recomenda para o dia a dia. 14,5 - 86 pts

O Lavradores de Feitoria tinto 2009 composto por Touriga Nacional / Touriga Franca / Tinta Roriz / Tinta Barroca sem passagem por barrica, de aroma franco e directo, bem aprumado muito centrado na fruta madura bem fresca com uma parte herbácea no segundo plano. Toque de fumo em fundo com leve colherada de geleia a meio. Entrada de boca com fruta mais presente, equilibrado e de suave passagem, leve secura no final de boca com final médio. 14 - 85 pts

Sonhos engarrafados da Burmester

2011-03-24T18:01:00.002Z

Muito recentemente desloquei-me a Gaia para visitar algumascaves de Vinho do Porto, um património único no mundo, que todos deveriamconhecer e que deveria ser considerado como Património Mundial da Humanidadepela UNESCO tal a riqueza do local. Passear nas ruas do Centro Histórico e podervisitar as caves históricas que ali moram é como dar um salto atrás no tempo,imaginar a rolagem das pipas pelas pedras da calçada, as enormes salas deestágio onde moram autênticos sonhos por engarrafar. Visitar cada uma das cavesé entrar num mundo aparte, apesar do fio condutor que as une, ali mora um silêncioque perdura na história, talvez apenas o sussurro dos néctares divinos que vão estagiandoseja o único som que mereça ser ouvido, autênticos pavilhões do conhecimentoque se pudessem falar teriam tanto para nos contar, tal a história e segredosque encerram.

Ora se há vinhos que fazem parte das minhas paixõesenófilas, certamente serão os Colheitas nos seus mais variados perfis avariar de cave para cave, afinal cada produtor imprime um cunho bem diferentenos vinhos que produz. O Colheita é um estilo de Porto diferente do Vintage, noColheita (Tawny) o vinho estagia em pipas até ser engarrafado, sofrendo porisso um processo de oxidação muito lenta durante os longos anos que vai estandoguardado, no caso dos Vintage (Ruby) o vinho passa por madeira mas acaba porestagiar em garrafa, em ambiente redutor.

Optei por falar apenas nos Colheita da Burmester, vinhos quemerecem tal como todos os grandes vinhos, serem provados nem que seja uma vezna vida, pois esse momento será recordado para todo o sempre, tal a quantidadede emoções que nos conseguem transmitir. Mergulhar os sentidos num destesmemoráveis néctares é entrar num mundo de sensações luxuosas, onde os aromas deespeciarias, melados, charuto, fruta cristalizada, caramelo de leite, frutossecos, iodo ou mesmo vinagrinho naqueles com idade avançada… autênticosmananciais de emoções, cobertos de frescura que perdura na boca e no tempo. Domundo de sonhos engarrafados que é a Burmester, memoráveis colheitas foramcolocados em prova, na memória já levava o 40 Anos Tordiz, o Colheita 1955 e o1937. O nível em todos estes vinhos é de classe mundial, o preço acompanha oluxo e o nível destes inimitáveis néctares únicos no Mundo, claramente do melhorque se pode beber numa vida, pensava eu que já tinha visto tudo quando durantea prova foi servido um luxuoso e guloso 1960 e em crescendo encontrei-me com umaristocrata de belos modos e enorme finesse, admirável complexidade efrescura, interminável viajante e pecaminoso 1940 para ser completamenteofuscado pela soberba e direi perfeição da exclusividade com que se mostrou o 1900.Em todos eles as notas inconfundíveis de caramelo de leite, frutos secos, nosmais velhos as tais notas de iodo com algum vinagrinho, em que as tonalidades sedesdobravam em reflexos esverdeados. Cada um destes vinhos deixou-me uma marcabem profunda na minha memória, vinhos que como já tinha dito anteriormente despertamemoções fortes, num misto de sorrisos, lágrimas, tristeza porque queríamospartilhar tanta emoção com tantos que já partiram, alegria porque estamos aliao lado de amigos que sorriem para nós e que tão bem entendemos aquele sorriso,por vezes estes vinhos são metas, são a derradeira fronteira para a felicidade…e naquela manhã foi a felicidade que reinou na cara dos que tiveram a sorte deali estar e provar todos aqueles sonhos engarrafados.

Todas as caves de Vinho do Porto merecem uma visita muitoatenta, cada uma é por si só um arquivo de histórias para contar, e se algumavez tiver a oportunidade de poder provar um vinho deste calibre não hesite, étão bom sonhar acordado.

texto publicado originalmente na revista Tribuna Douro nº81

Diga? branco 2008

2011-03-22T04:14:00.003Z

A apetência de alguns produtores para fazerem vinhos com castas estrangeiras já vem de longe, a tentativa de alguns produtores quererem fazer vinhos como se fazem numa outra zona produtora também já vem de longe e a sistemática vontade de quem os prova tentar ficar convencido que está a provar um vinho à moda da zona X também já não é novidade. Com tudo isto quem perde é o próprio vinho, porque de resto todos andam convencidos que o Viognier à moda de Condrieu é um prato do dia qual bifana de Vendas Novas. Portanto ou se faz um Viognier à moda de Abrantes, e tudo como dantes, ou então o resultado nunca será muito animador, até porque muitas das vezes os preços não acompanham e depois reclamam que a malta compra lá fora para se esquecer do que se faz cá dentro.

O vinho em causa é um vinho feito de Viognier, já o tinha provado aqui na colheita de 2006 e a impressão não tinha sido a melhor... a conclusão que tiro é que este vinho é bom para beber no imediato, dá-se mal com o tempo e com a evolução que só dá cabo do bom que tem enquanto novo... depois começa a definhar, encolher e mirra. Tinha bebido um valente Viognier dos tais de Condrieu, e ao provar este Diga? a primeira coisa que tive de fazer foi abstrair-me da casta e pensar no vinho em si...

O nariz mostrou-se compacto e delicado, de mediana intensidade, parece que quer cheirar mas cheira pouco, fica preso num docinho de alperce e pêra, daqueles pacotes que costumam meter na mesa com as torradas ao pequeno almoço... e depois tem um suave toque vegetal, mineral envolvente num todo que parece que foi polido, mas mal polido, com leve fumado de fundo num todo em que o final parece querer dar um toque de arredondamento em companhia com a leve frescura que mostra.

Boca mediana na amplitude, tal como o final de boca que parece curto apesar da frescura que se faz sentir, fruta madura com vegetal, a não se aguentar durante toda a passagem de boca. O vinho tem uma quebra a meio palato e não mais se dá por ele, quase que nos deixa pendurados no meio da prova, com um final de persistência média/baixa e alguma lembrança de mineral.

Não será dos vinhos deste produtor aquele que mais me faz feliz, este é um vinho que claramente esquece de mostrar na boca aquilo que mostrou no nariz. Faltando largura e presença de boca para que o prazer seja bem maior, e aqui repito o que já tinha dito anteriormente, dando o benefício da dúvida o vinho foi provado e acompanhado durante o aumento da temperatura e até se serviu em copos diferentes, o resultado acabou por ser o mesmo, pelo resultado apresentado é caso de dizer Diga?
15,5 - 89 pts

MR Premium 2007

2011-03-22T00:26:00.004Z

É normal que todo o produtor de vinho tenha o seu respectivo topo de gama, certamente o vinho mais ambicioso e mais mimado, o exemplar que é feito em menor quantidade e destinado a momentos muitos especiais. Foi assim que no Monte da Ravasqueira surgiu o novo topo de gama, o MR Premium da colheita de 2007, é uma homenagem que os sucessores de José Manuel de Mello, lhe decidiram prestar pela excelência que sempre o caracterizou como empresário e pela paixão que dedicou à criação de Cavalos Lusitanos e à produção de vinho no Monte da Ravasqueira, propriedade ligada à família há várias gerações.

O resultado foram 3,569 garrafas de um lote de Alicante Bouschet (60%), Syrah (30%) e Petit Verdot (10%) que envelheceu 12 meses em barricas novas de carvalho francês com posterior 12 meses de estágio em garrafa, com olhar atento de Rui Reguinga e Paulo Peças.

No nariz é um vinho pleno de frescura, é algo que gosto nos vinhos do Rui Reguinga é esta mesma frescura e uma fruta negra bem sumarenta com vivacidade e boa maturação, harmonia e bom entendimento entre álcool/fruta/acidez e barrica de qualidade a amparar o conjunto recheado de coisas boas. É um aroma com boa intensidade, nota-se que se desembrulha aos poucos e sem algum tipo de pressa, aliás todo ele nos pede tempo para limar alguma austeridade que ainda lá mora (se for em garrafa ainda melhor). É com esse tempo que surgem raspas de chocolate preto, vegetal fresco e algo espinhoso ali da serra com algum balsâmico, todo ele a debitar boa complexidade, notas fumadas, especiarias, baunilha e toque de bolo inglês com um perfume floral muito agradável que surge durante a prova.

Boa entrada na boca, estruturado com bom impacto inicial, novamente a frescura a marcar presença com alguma macieza inicial que se desvanece com alguma secura no final de boca, é o tempo que vai tratar de o polir e melhorar ainda mais, tem muito ainda que mostrar e crescer. Todo ele com boa amplitude e profundidade, num conjunto de enorme prazer e muito virado para a mesa. Fiz-lhe a vontade e acompanhou de forma magistral um risoto de alheira campestre.

O conjunto garrafa rótulo e muito sóbrio e de elevado bom gosto, só a garrafa mete um brilho distinto em qualquer mesa, apesar do preço que ronda os 50€ o vinho mostrou-se com grande gabarito e aqui a única coisa a reclamar será obviamente o preço, um preço que é alto muito alto, mas se pensarmos que há tanto vinho ao mesmo preço e que dá idêntico prazer à mesa... este MR ainda tem muito que crescer na sua bela moradia, certamente será um orgulho para o Monte da Ravasqueira ter lançado um vinho desta estirpe, é caso para dizer que nasceu uma estrela no Alentejo e eu fico feliz por ter tido o privilégio de o ter provado. 17 - 93 pts

Reguengos Garrafeira dos Sócios 1994

2011-03-20T18:33:00.000Z

Situação real passada faz relativamente pouco tempo, a garrafa já morava faz alguns meses em situação duvidosa, tinha perdido líquido e esperava-se o pior, agendou-se a sua abertura para companhia entendedora da situação. O dia chegou, rolha inteira sem quebras e a mostrar o local por onde ocorrera o derrame... cheirado o vinho deu em surpresa, se não esperava encontrar grande coisa lá dentro face ao acontecido dei de caras com um tinto bem aprumado e muito cordial a acenar-me, qual senhor simpático da típica mercearia de aldeia, daquelas que vendem um pouco de tudo.

Apesar de gostar do que estava a encontrar com o tempo que por ali andei às voltas, o vinho foi-se desdobrando numa paleta de novos aromas, ameixas maduras e algumas em passa com morangos em boa frescura, travo de tabaco seco, vegetal, sempre mais e melhores sempre bem delicados mas com substância, terciários de bela qualidade... sinais do tempo com um ar de classicismo que faz algum tempo não encontrava. Deu um prazer danado cheirar e beber este vinho, muito bem embrulhado numa frescura muito fiel a todo o conjunto, quer em nariz quer em boca, o pensamento começa a divagar para se o líquido estará num patamar de elevada qualidade... começo a questionar-me se o rótulo fosse outro o vinho levaria aplausos da longa plateia que o levava às beiças ? Instalou-se pois a dúvida... se aquele vinho que ali estava no copo viesse de uma garrafa com um rótulo por exemplo Francês, independentemente do perfil de vinho em causa, seria mais fácil creditar o seu valor ? Seria bem mais fácil atribuir uma nota mais elevada apenas e só porque o nome do rótulo era outro ? Porque razão o vinho servido às cegas merece elogios e quando destapada a garrafa todos dizem ooooo e como num passe de mágica desconstrói-se no imaginário o rótulo fantástico que se pensava estar ali tapado, surge no rosto uma expressão de banalidade como quem diz... pois afinal era aquele, como é que nunca pensei nisso. Afinal de contas o "peso" do rótulo influencia ou não influencia ?

Marimbei-me em tudo isso e foquei-me apenas no prazer que aquele vinho de terras de Reguengos de Monsaraz me estava a proporcionar, lembrando as boas provas que já me tinham dado algumas das suas primeiras colheitas... o que estava no copo era vinho que não envergonha ninguém, um vinho com toque de classe e de clássico da região, exemplar que soube evoluir e aguentar-se durante 17 anos, que se galanteia durante a sua prova, um belíssimo vinho aqui, ali ou onde vocês quiserem.

Fiuza 3 Castas 2010

2011-03-17T01:27:00.001Z

Admito que ando um pouco de costas voltadas para os vinhos da Fiuza & Bright (Tejo), admito também que os seus topos de gama provados não faz muito tempo me deixaram de pé atrás, simplesmente não gostei do tinto e achei o branco um vinho nada agradável, foram duas as garrafas compradas na loja do produtor que não valeram em nada o preço a que foram compradas. Noutra altura já tinha provado o Ikon tinto, o tal que só vai para fora mas que até se vende na loja do produtor, há que ir vendendo pois claro. A prova que teria dado em anterior colheita em nada me relembrou nesta última, a bem dizer ando de costas voltadas com os vinhos deste produtor desde que acabou aqui em casa o stock de Reserva 1996, talvez o melhor vinho feito até aos dias de hoje pela Fiuza. Este mês recebi os dois novos lançamentos, o Fiuza 3 Castas branco e tinto da colheita 2010, admito que eram dois vinhos que já tinha visto algures em prateleira mas que nunca me tinham dado vontade de experimentar, se do tinto são 150.000 garrafas com preço de venda a rondar os 3,70€ do branco passam para 70.000 com preço a rondar os 3,20€. Enquanto o branco composto por Chardonnay, Arinto e Vital apenas vê as paredes do inox, o tinto composto por Syrah, Cabernet Sauvignon e Touriga Nacional tem um estágio de 3 meses em barricas de carvalho novas seguido de 3 meses em barricas usadas.

Fiuza 3 Castas branco 2010
O aroma não é muito expressivo, correcto mas sem grande intensidade ou complexidade, flores brancas, laranjas, rebuçados, melão e pouco mais que isto. Na boca tem entrada fresca e acidula com fruta pelo meio, algo rectilíneo e a parecer que não tem ombros... apontamento de frescura no final de boca, ainda que suave, num final algo vago. Não faz as minhas delícias, um vinho simplex. 13,5 - 84 pts

Fiuza 3 Castas tinto 2010
No aroma ganha claramente ao branco, muito mais vigor e intensidade ainda que sem grandes motivos de festejo. Tinto jovem, boa frescura com a fruta bem apresentada, frutos silvestres, flores com bálsamo vegetal fresco com toque fumado e apontamento doce, talvez uma geleia bem fresca de amora e alguma especiaria pelo meio, é agradável e bastante franco. Boca com suave frescura na entrada, mediana estrutura, passagem de boca sem percalços, alguma macieza com fruta de bom recorte, directo sem comprometer e a conseguir dar boa conta de si, fina dose de elegância. Uma surpresa muito agradável para o dia a dia. 14,5 - 86

Vinhos Dona Berta

2011-03-14T14:03:00.002Z

Vivemos num mundo cada vez mais igual ondesomos dominados por padrões que imperam na sociedade moderna, fica difícilcontornar tudo isso, a roupa, a música, a comida... A globalização é umfenómeno que pouco a pouco nos vai consumindo por dentro e por fora, e atémesmo no mundo dos vinhos as semelhanças são cada vez mais acentuadas entrevinhos da mesma região ou mesmo de regiões diferentes, a luta diária não detodos mas de alguns produtores faz com que se deixe de lado o coração e sepense com a carteira, o vinho industrializou-se e acima de tudo interessalançar no mercado um produto formatado ao gosto do consumidor. Com istoperde-se quase sempre a identidade de um vinho, relegando claramente umperfil de uma região para apenas mostrar o chamado perfil internacional...nestes casos embora o vinho até possa ser de muito bom nível, tanto faz serproduzido cá como noutro ponto do planeta.

Felizmente nos dias que correm ainda háprodutores que lutam contra essa corrente, quais Celtas a lutarem pelassuas terras, pela sua identidade, tempos idos que nos dias de hoje sereflectem em produtos como os vinhos Dona Berta,propriedade do Eng.º Hernani Verdelho, uma figura ímpar do mundo enófilo quetranspira amor pelos seus vinhos e pela sua terra, é ter a oportunidade defalar com este carismático produtor para saber do que falo. É nos 20 hectaresda Quinta do Carrenho em Freixo de Numão (Douro Superior), que nascem vinhosdistintos, de forte carácter e longa vida pela frente, onde as vinhas velhassão rainhas e senhoras, num resultado final que deixa livremente mostrar aregião, sem desvirtuar,sem extracção ou prensagem exageradas, sem madeira quenunca se vai integrar e sem grau alcoólico disparatado, são no seutodo vinhos com identidade muito própria mas que acima de tudo respeitam aterra que os viu nascer.

Afinal de contas é um produtor que não vaiem cantigas ou modas e fruto disso é todo o seu portfólio que nos mostra vinhoscom um carácter muito próprio, talvez aquilo a que se chama muitas vezes devinhos de Terroir, que por serem como são não se conseguem repetir em maisparte nenhuma, apenas ali naquele local. À primeira vista parecem não ser defácil abordagem, mas antes pelo contrário conquistam ao primeiro contacto,apesar de que precisam que se dispense algum tempo com eles no copo para melhormostrarem tudo o que têm para nos dar, como as boas amizades que se vãoconstruindo ao longo dos anos, estes vinhos ganham exactamente com isso... comos anos, não muitos mas sim os suficientes. Bebam-se logo após seremcolocados no mercado, ou guardem-se algumas garrafas para ir acompanhando a suaevolução pois são vinhos que com o tempo vão mostrando toda a sua nobreza.

Os brancos são dois, um 100% Rabigato(Dona Berta Reserva Rabigato Vinhas Velhas) e um vinho de lote feito de umaVinha Centenária (Dona Berta Reserva Vinha Centenária), dois brancos onde o queos une é a frescura de conjunto, o primeiro a mostrar-se pleno de frescura,destaque para a limpidez do conjunto de aromas e sabores frutados, com maçãverde, flores e ervas do monte, sempre com um travo herbáceo em fundo mineral.O topo de gama dos brancos é o Vinha Centenária, onde o lote mostra a suacomplexidade, refinado pela passagem por madeira, este vinho é um salto emfrente em relação ao anterior, fino e refinado pelo amparo da barrica ganhandopor isso também em complexidade, mantendo uma boa dose de frescura.

Nos tintos a escolha aumenta, desde oReserva, no seu perfil de fruta limpa e fresca com travos herbáceos bem frescosa ligarem-se com madeira discreta mas que confere refinamento ao conjunto,bastante equilibrados e frescos, passagem de boca com alguns taninos a pediremtempo de guarda mas que fazem destes vinhos companheiros vocacionados para amesa. Destaque para um tinto 100% feito a partir da casta Sousão/Vinhão, oReserva Especial, um vinho diferente mas muito curioso, sem ser vinoso oucarrascão como se poderia esperar de um Vinhão, este mostra-se mais senhorial epolido no trato, bela complexidade mostrando-se um vinho que agradará a todos,um pouco mais vegetal que frutado, tem tudo para ser um rei à mesa e é com aLampreia que gosta de brilhar.

No seu todo são vinhos com forte pendorgastronómico, companheiros da boa mesa, de personalidade vincada e que merecemser conhecidos e provados por todos os apreciadores de vinho.

texto publicado originalmente na revista Tribuna Douro nº80

Ossian 2007

2011-03-14T02:09:00.001Z

O vinho em causa tem pouco que se dizer, para muitos aficionados é o melhor branco de Espanha, um branco de grande nível feito por mãos sábias, um projecto onde o objectivo é fazer vinho branco de alta qualidade e concretizado por nomes como Javier Zaccagnini (fundador das bodegas AALTO juntamente com Mariano Garcia), Ismael Gozalo e do enólogo francês Pierre Millemann (Borgonha). Um projecto de nome Ossian que assenta na complexidade dos quase 30 ha de vinhas velhas 100% Verdelho, pré-filoxéricas, com idade a rondar os 100 a 200 anos, cachos muito pequenos com produção diminuta e altíssima qualidade. A altitude tem um papel importante, as vinhas em Nieva (Segóvia) com os seus 12 ha são as que gozam da maior altitude na D.O. de Rueda, 840 a 930 metros sobre o nível do mar. Deste Ossian foram engarrafadas 40.000 garrafas a 12 Setembro de 2008 e colocado no mercado em finais de Outubro do mesmo ano.

Um vinho deste calibre tem obrigatoriamente de constar nas garrafeiras dos apreciadores mais exigentes, até porque um dos seus pontos altos para além do que evolui em garrafa e do que nela dura... é o preço. Um vinho deste calibre que é reconhecido mundialmente, aqui entende-se que quando as coisas são realmente bem feitas têm sempre um reconhecimento merecido, num preço "real" que ronda os 20-30€ e bem comprado será sempre na casa dos 20-25€, claro está que nestas coisas há sempre quem exagera e meta a mão, querendo fazer disto a negociata da vida e por cá aparece quase sempre com mais 10€ em cima.

Este 2007 mostra-se com 13.5% Vol. um nariz de enorme compostura e complexidade, não é a chamada bomba de cheiro mas um vinho com uma boa intensidade onde tudo o que mostra mostra bem, dá para sentir tudo de forma muito explicita e directa, cativa pois desde o primeiro impacto. A barrica já se encontra bem discreta, ligeiro na baunilha e na tosta, flores do campo, vegetal fresco com ponta herbácea e fruta fresca bem limpa (citrinos, ligeiro tropical, pêssego ) alguma geleia, fruto seco com gravilha no fundo por onde todo o conjunto vai passando. Num todo sem ser pesado, com alguma nota de pastelaria, elegante, harmonioso com uma acidez que lhe confere uma frescura necessária para não nos deixar pregar olho.

Boca feita para durar, ainda algo compacto e cheio, profundo, com toque de untuosidade e arredondamento ligeiro conferido pela barrica, um vinho com frescura a marcar presença, fruta com citrinos, alperce, toques vegetais com mineralidade de fundo, alguma pimenta, num todo em que a casta não perde identidade antes pelo contrário, o vinho impõe-se na prova que dá, conquista com todos os seus atributos num conjunto de grande categoria.

Pessoalmente sempre o achei marcado pela madeira nos primeiros tempos de vida após o lançamento no mercado, suplica-nos por tempo em garrafa, é um vinho para gente paciente e não para apressados que mal salta o vinho para a estante já estão a querer despejar no copo... este é dos que precisam mesmo de tempo. Depois de um 2006 em que a coisa andava a lamber a madeira, bastante mesmo enquanto novo, neste 2007 eis que a coisa está mais composta, mais dialogante e mais requintada... direi luxo ? Já por aí anda o 2008 mas cá para mim ainda falta tempo para que aqui venha falar dele. Antes de mais, precisa de copos largos e enormes. 17 - 93 pts

Prova à Quinta ... Tinto Português de Perfil Clássico

2011-03-11T16:24:00.001Z

Ora com um atraso Carnavalesco aqui está o Prova à Quinta... seguindo o desafio de:
Apresentar um tinto de Perfil Clássico proveniente de uma qualquer região de Portugal... ainda existem vinhos assim ?

Inicialmente o intuito era provar um tinto, mas optou-se por alargar o respectivo desafio para um Vinho de Perfil Clássico.

O primeiro a responder foi o blog Garficopo com um Quinta das Bágeiras Garrafeira Branco 2007 (Bairrada):
"...A concentração dada pelas vinhas velhas, o estágio em madeira usada, a fuga à frutinha fácil, a capacidade de evolução em cave, a mineralidade, o equilíbrio geral, a aptidão gastronómica e acima de tudo, a expressão do terroir tornam este vinho em algo quase único, mas que ainda faz lembrar (embora de uma forma elevada e sublime) os velhos vinhos brancos da Bairrada que o meu avô fazia..."

Seguido do Adega dos Leigos com um Meia Encosta 1999 (Dão) :
"A minha escolha foi um vinho do Dão, um Meia Encosta 1999. Escolhi um clássico "low cost" da região, pois este vinho é um vinho muito acessível, cerca de 3€, de anos mais recentes, e que já tem muita história na região. Desde o seu lançamento em 1970 que cativa alguns consumidores diários. Mas este já estava na garrafeira à muito tempo, até pensei que já não tivesse grande coisa, mas enganei-me."

A voz de quem visita os blogs também é importante, Pedro Sousa P.T. escolheu um Quinta da Mimosa 2007 (Palmela/Setúbal):

"O Castelão no seu melhor, uma casta bem Portuguesa, numa região muitas vezes esquecida, tal qual como a casta, virando-se as atenções para as Tourigas e restantes castas de modas. Um "Perdigueiro Português", ou um "Cão de Água Algarvio" do vinho. Bem nacional. Acompanha muito bem uma carne vermelha de forno, e até uma bacalhauzada. E claro a representar a região, marcha lindamente com sardinha assada, bem gorda, a pingar no Pão. Em minha opinião um vinho forte, marcante, mas a elegância a espreitar. No nariz a fruta vermelha lá anda. Na boca, taninoso, mas não rugoso, com um fim de de boca prolongado.
Um vinho acessível, entre os 6 e 7 euros, portanto em tempo de crise, não faz mossa na Carteira. Este é classico e existe."

e o Valter Costa também leitor escolheu um Quinta de Alcube 2008 (Palmela/Setúbal) :
"Vinho feito com Castelão e Trincadeira.Vinho de entrada da gama. No nariz, veio o cheiro dos antigos vinhos aqui da península de Setúbal. Que saudades que eu já tinha de cheirar um vinho assim aqui da região. Acho que não precisamos das diversas castas que ultimamente andam a plantar na zona! Na boca é um vinho guloso e que tem 14% que não se nota.Para o preço que custa 2,75€, temos uma qualidade/preço imbatível."

Desde o Pontão das Vinhas encheu-se o copo com o já clássico Cooperativa de Borba Rótulo de Cortiça Reserva 2005 (Alentejo):
"O vinho apresentou uma cor rubi, com algumas nuances acastanhadas. No nariz, muito agradável, fruta, alguma passa, balsâmicos, madeira. Na boca mostrou-se um tinto cálido e envolvente, taninos finos, muito fresco, boa acidez e os apontamentos balsâmicos no final, cheio de carácter. Acompanhou com grande dignidade um assado de borrego no forno, durante um jantar de família. Um tinto que sem dúvida define o perfil clássico de uma região."

O Pingamor foi também à Coop. de Borba e provou o mesmo vinho, Coop Borba Rótulo de Cortiça Reserva 2005 (Alentejo):
"Este é um clássico alentejano, um vinho com décadas de existência, verdadeiro exemplo da região e que já provou ser capaz de envelhecer dignamente. Ultimamente, nestas últimas colheitas, o perfil mudou um pouco, a fruta está mais presente e gulosa, com apontamentos um pouco mais modernos e mundanos. Mas a sua alma alentejana está bem presente e não engana. É um vinho que é alentejano e tem gosto e orgulho em o ser. As próprias castas são as que antes eram, as que antes faziam grandes vinhos no Alentejo. Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet e, pasme-se, Castelão, sim, a casta que agora estão todos a arrancar para plantar as internacionais Syrah e Petit Verdot. Como antes, o vinho ainda passa por toneis de madeira exótica e também por barricas de carvalho francês. Eu gosto deste vinho, gosto da sua fruta, da sua frescura floral, o chocolate de leite. Boca ampla e fresca, com brisa morna da planície. É um vinho de saudade e para saudosos, como eu. "

As participações continuaram, desta vez o Enófilo Principiante escolheu um vinho do Douro, um Apegadas Quinta Velha 2007 :

"...mostrou-se extremamente equilibrado, suave e harmonioso, sem deixar de apresentar toda a sua potência e estrutura duriense. É também produzido a partir de castas autóctones, típicas do Douro, como a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca. Por isso, pode ser considerado um exemplar digno dos perfis clássicos dos tintos do Douro."

Na Magna Casta, optou-se por um Dão, Terras de Tavares Reserva 2003 :

"...fui à minha garrafeira procurar um vinho tinto de perfil clássico de uma qualquer região de Portugal.
Cheguei rapidamente à conclusão que cada vez isso é mais difícil, tanto que à primeira até fui escolher um branco. Depois é que me apercebi que estava pitosga e não tinha lido a palavra tinto no desafio.
E foi assim que surgiu este Terra de Tavares Reserva 2003 no meu copo."

Enquanto o Art Meets Bacchus teve a escolha mais irreverente de todas com um Casal Figueira Colheita Tardia 2002 :
"A "Late Harvest" with 9 years of the late António Carvalho. This was the wine I chose to characterize a region, Torres Vedras. I chose it because I liked his irreverence and remember the good times I spent in Á-of-Cunhados every time I went there to talk about wine with him..."

Fora de mim querer julgar escolhas de um ou de outro, nada disso, antes pelo contrário terei de agradecer a coragem de participarem nesta pequena brincadeira. O novo desafio já foi lançado e espero que a participação continue a ser a mesma ou mesmo aumentar. Aconselho vivamente quem lê e quem participa a visitar os links dos respectivos vinhos provados, as palavras muito certas que surgiram na Magna Casta revelam a dificuldade de encontrar nos dias de hoje um vinho de perfil Clássico, esses vinhos que antes eram o exemplo de uma região, que com grande facilidade se destacavam em prova cega... são hoje cada vez mais complicados de encontrar, temos de dar vivas aos heróis que neles continuam a apostar, gentes que lutam contra o implacável monstro da globalização. Até mesmo um Rótulo de Cortiça da Coop. de Borba já afinou agulhas... ainda mostra o Alentejo mas não como mostrava há uma década atrás. Quem perde é o consumidor e as próximas gerações de consumidores , os nossos filhos, terão certamente dificuldade em entender o que afinal de contas é isso de um perfil clássico de uma região...

1000

2011-03-02T04:42:00.002Z

Desde 2005, ano em que fundei o Copo de 3 até ao dia de hoje foram colocados 1000 posts, não são muito nem poucos, são apenas 1000. Podiam ter sido muito mais ou até muito menos, podiam nem sequer estar perto deste número... é isto o bom de ser um blog, o artigo, a opinião, a crítica, o que seja, surge apenas quando achamos necessário. Assim por mero acaso nem me deu a vontade de criticar um vinho, que ideia parva essa de ... ai agora apetece-me criticar... então olhei para a garrafeira e vi um vinho degradante, quase morto e como não tinha mais nada para fazer toca a tentar descobrir do que tinha falecido o desgraçado. Vou deixar os CSI das provas para outros artistas... Mas também não me apeteceu pegar num qualquer topo de gama feito por aí e dizer mal apenas porque fui às compras e me esqueci do cartão dos descontos em casa... que culpa terá o vinho ? Talvez o tempo que passo nos fóruns me faça mal às costas... e aos olhos.

Mas por acaso, mero acaso, estive no vai não vai para comemorar com um vinho de arromba, daqueles de chapa 20 ou 100 pontos... mas seria demasiado, se calhar fica melhor guardar um vinho desses para o post 1001 e agradecer no entretanto a todos aqueles que têm vindo visitar o Copo de 3. As visitas tem aumentado em grande número, e muita coisa boa tem vindo a acontecer durante este tempo que passou... espero que daqui por mais mil posts, tenha para contar e novos motivos para sorrir. Outra coisa que me deixa a sorrir é saber que sites que se promovem como reis de audiências, perdem cada vez mais terreno nas estatísticas feitas pela referência que é o Alexa.com no qual este blog nunca esteve tão bem colocado como na actualidade.

Curiosamente hoje deixaram-me umas caixas de vinho aqui em casa, deve ter sido porque foi o post 1000.

Porque 1000 posts levaram o seu tempo e dedicação, agradeço a todos os produtores que têm enviado amostras ao longo dos anos, aos meus pais irmão esposa e restante família, a todos os meus amigos que comigo partilharam grandes momentos, Luis.F, Mig, Pingus, Xarax, Jonny Rose, J.Rico, Chapim, Abilio, RLP, Frexou, Barata, N.Saca, Arnaud, A.Peres, Tiago.Abandonado, Antoliano, MannelCabronet, ZéCarlos, ZéTomaz...

Château La Tour Blanche 2003

2011-03-01T04:39:00.002Z

Em 1855 o Governo Imperial Francês pediu que os melhores vinhos expostos na Exposição Universal de Paris fossem sujeitos a uma classificação, o Bordeaux Syndicat des Courtiers classificou os vinhos com base em décadas de estatísticas comerciais, 26 chateaux de Sauternes e Barsac foram classificados como de vindimas de primeira ou segunda classe, o Chateau La Tour Blanche ficou classificado no top dos Premiers Crus da Appellation de Sauternes.
O Chateau La Tour Blanche nasceu no século XVIII, fica situado no coração da appellation de Sauternes, uma appellation com 2100 hectares que inclui as localidades de Barsac, Bommes, Fargues, Preignac e Sauternes. As três uvas tradicionais são Sémillon, Sauvignon e Muscadelle, sendo que no Chateau La Tour Blanche temos 83% Sémillon, 12% Sauvignon e 5% Muscadelle.
Em prova a colheita de 2003, uma colheita considerada histórica, Verão quente permitiu uma excelente maturação da uva, com chuva a 6 e 7 de Setembro a permitir o aparecimento da podridão nobre de forma homogénea nas várias parcelas de vinha, dando origem à vindima a 15 de Setembro. Com uvas de excelente qualidade e alto nível de concentração vistos apenas 50 anos atrás, seria preciso voltar a 1929 ou mesmo a 1893 para poder comparar. Apresenta-se com 13,1% Vol. um açúcar residual de 178 g/l sendo produzidas 2,915 caixas com preço por unidade a rondar os ...
Estes são os vinhos que são reconhecidos por todos os enófilos a nível Mundial, são autênticos campeões de arena, esqueçam os "docinhos" que se vão fazendo em Portugal, aqui estamos diante daqueles que realmente interessam, inimitáveis e inesquecíveis. De todos os Sauternes Premiers Crus até hoje provados, este mora no topo seguido de muito perto pelo Rieussec.

É com um aroma característico/clássico destes vinhos que somos brindados logo de inicio, a intensidade é muito boa, a botrytis faz-se notar muito bem num conjunto onde a pureza da fruta na forma de alperce maduro, citrino, tudo a mostrar-se de enorme qualidade, com frescura e ao mesmo tempo concentração, pelo meio ainda toque de mel, alguns frutos secos, passa branca e toque floral, complexidade luxuosa com leve sensação de untuosidade. O embrulho de tudo isto é notável, rico na complexidade com boa profundidade de aromas, conjunto que mostra vida e alegria durante todo o tempo que mora no copo. Cheirar é o que mais apetece fazer num vinho como este, simplesmente uma delícia que não cansa.

Na boca, médio de corpo mas enorme de alma, entra com toque de casca de laranja, equilibrado e untuoso, é um grande vinho pleno de elegância e pureza, mousse de pêssego, frescura muito bem calibrada, pleno de finesse com a doçura em grande harmonia com a frescura da fruta, muito presente na boca todo ele se mostra participativo de inicio ao fim, é puro prazer no palato, aqui como no nariz mostra algumas notas de especiarias muito finas. Final longo e persistente, com toques de pêssego e novamente a botrytis a deixar-nos com um prolongado adeus.

Uau que vinho tão bom, é o que se costuma dizer quando se prova algo deste gabarito, o preço nem sequer chega a assustar, por 40/50€ consegue-se comprar uma garrafa de 0.75 de puro luxo no copo. A proporção de prazer que dá ao beber é igual à velocidade com que desaparece na garrafa... servido fresco, seja com entradas em que brilhará com foie gras, ou mesmo numa sobremesa nunca muito doce para não se sobrepor ao vinho, ligando bem com fruta, este é um Sauternes de excelência e um hino ao que deve ser um colheita tardia. 19 - 97 pts

Château de Beaucastel Vieilles Vignes Blanc 2003

2011-02-25T02:11:00.002Z

É deveras interessante a maneira como vamos educando e refinando o nosso gosto ao longo do tempo, para isso contribuem alguns amigos que temos à nossa volta e que nos ajudam nessa tarefa, que transpiram conhecimento e que o gostam de partilhar, provar com eles são autênticas aulas de enofilia, a todos eles só tenho que agradecer. A aventura faz parte da vida, no imenso mundo de vinho que é a França, optei por começar nos brancos do Vale do Loire e depois passei para o Vale do Rhone, tenho tido o privilégio de ir conhecendo alguns dos maiores produtores e vinhos feitos nas duas regiões, não todos mas os suficientes para saber o que de bom por ali se faz, os preços que pedem é que não permitem grandes deslizes, convém precaver e apostar naqueles que nos dão garantias, mesmo assim os vinhos do Vale do Rhone são dos que melhor RPQ apresentam. Só depois de estarmos algo mais à vontade poderemos entrar no jogo da aventura, do experimentar... eu para isso ainda não tive muita coragem.
Mas deixem-me mergulhar num dos grandes nomes do mundo do vinho, situado em Courthezon no Sul do Vale do Rhone, mais concretamente na appellation de Chateauneuf-du-Pape fica o Château de Beaucastel. Conta com 400 anos de história e cerca de 110 hectares de vinha, depois de 3 gerações é a família Perrin ( na actualidade Jean-Pierre e François Perrin) que toma conta dos destinos de Beaucastel desde 1909. Os vinhos que ali são produzidos fazem as delícias da enofilia mundial, a gama é composta pelos Coudoulet em versão branco e tinto, e depois pelos Beaucastel, branco e tinto e finalmente pelos direi especiais, o Beaucastel Hommage a Jacques Perrin e o branco Beaucastel Vieilles Vignes.
O Vieilles Vignes, lançado em 1986, é considerado como o melhor branco do sul de França, proveniente de 3 hectares de Roussanne em que a idade das vinhas passa os 75 anos de idade. As uvas são apanhadas à mão, prensagem pneumática com clarificação do mosto, a fermentação decorre 50% em madeira e 50% em inox, com estágio de 8 meses. A produção é inferior a 500 caixas, coisa pouca para um mundo sedento de o ter nas mãos, a elevada procura aliada à elevadíssima qualidade faz com que seja caro, não tão caro como os topos da Borgonha, mas o seu preço ronda com facilidade os 80€. Não tenho presente a informação se os brancos desta região são de longa ou média guarda, mas neste caso dizem os sommeliers que o vinho deverá ser bebido nos seus primeiros 4-6 anos de vida para depois o deixarmos dormir e só voltar a acordar até que tenha 12-15 anos. Todo um portento num vinho de raro perfil e excepcional qualidade. Em prova o 2003, que se apresenta com 13,5% Vol.

No aroma é complexo e envolvente, delicado e com uma grande harmonia de conjunto, madeira plenamente integrada, muito cativante e cheio de coisinhas boas, fruta muito limpa e madura, daquela que cada vez se encontra menos, cheiroso na tropicalidade, pêra, pêssego, sensação de marmelada fresca com mel muito puro e fino. O vinho é muito cativante, direi viciante também, surgem notas de pão torrado, óleo de noz, tudo a conferir uma boa profundidade, com evolução de grande nível no copo, flores e algum vegetal (chá verde). Intrigante ? Diferente ? Personalizado... Único.

Boca de entrada fresca acompanhada de leve untuosidade com boa espacialidade. Toque leve de calda, vivacidade da fruta, tudo muito limpo e esclarecido, alta costura, anisado com a tal frescura suave durante toda a passagem de boca, de sabores concentrados em harmonia digna de registo. Complementa-se com flores e novamente um toque melado, o fundo é forrado a mineralidade. Parece entrar com tudo muito organizado, dentro da boca quase que dá para ir notando cada coisa a seu tempo, os sabores ficam colados aqui e ali e vem a acidez que limpa tudo para no final dominar a mineralidade.

Cheio de detalhes, pleno de encantos, companheiro de luxo para pratos delicados, Galinha da Índia com Couve é um exemplo, um branco memorável e a entrar directamente para os lugares de topo. No meio de tudo isto não posso deixar passar as sempre presentes memórias de um amigo que tanto gostava desta casta. 19 - 97 pts

Reserva do Comendador branco 2008

2011-02-23T18:06:00.000Z

Branco nascido e criado em terras de Campo Maior, mais propriamente na Adega Mayor, o Reserva do Comendador 2008 foi considerado o melhor branco (Talha de Ouro) no concurso anual da Confraria dos Enófilos do Alentejo. Um Regional Alentejo que resulta de um lote das castas Antão Vaz, Roupeiro e Arinto, que “demonstraram neste vinho as suas excelentes potencialidades enológicas,” de acordo com o Escanção Mor da Confraria dos Enófilos do Alentejo. Fermentou e estagiou 6 meses em barricas novas de carvalho francês e americano, batonnage sobre as borras finas presentes na barrica. Apresenta-se no mercado com 13% Vol. e um preço que ronda os 16€ em garrafeira.

Aroma de muito bom porte, com intensidade e a sentir-se a frescura da boa fruta tropical, polpa branca e citrinos com aroma a geleia acompanhado de notas florais e ligeiro abaunilhado. O vinho transmite a sensação de arredondamento, aconchego tanto da fruta, como da barrica muito bem educada, num conjunto coeso e muito agradável.

Na boca mostra-se saboroso, fresco, suave com fruta madura ao nível do encontrado no prova de nariz, a madeira ampara e dá-lhe formas mais arredondadas (untuosidade) sem nunca perder uma frescura que nos guia de início ao fim. Revela uma ligeira secura no final quase a lembrar chá verde, em final de boca de boa persistência.

Depois de ter provado o Reserva 2007 faz algum tempo, este 2008 veio confirmar este branco como uma aposta muito séria nos brancos do Alentejo. A frescura que mostra quer em nariz quer em boca vem mostrar que os brancos do Alentejo não têm de ser pesados e a transbordar de notas de barrica, começam a aparecer vinhos frescos, harmoniosos em que a barrica faz o seu trabalho e dá à fruta a obrigação de brilhar... neste Reserva do Comendador isso cumpriu-se e o vinho que se mostra um companheiro de mesa deu mostras que vale a pena contar com ele. No mercado já anda a colheita de 2009. 16,5 - 91 pts

Yves Cuilleron Condrieu Les Chaillets 2008

2011-02-22T20:40:00.002Z

É no Norte do Rhone que fica situado o Domaine Yves Cuilleron, criado em 1920 pelo avô do actual proprietário, Yves Cuilleron, que se destaca pelos brancos que produz em Condrieu. Este é um produtor que já tive a oportunidade de estar pessoalmente à conversa enquanto provava os seus fantásticos vinhos, tomou conta da propriedade que era do seu tio em 1986, nos anos que se seguiram comprou mais vinha e expandiu a produção de vinho para outras zonas, tornou-se num dos principais produtores da appelattion de Condrieu, dispondo de um total de 52 hectares de vinhas e fez com que os vinhos ali produzidos tenham vindo a subir de qualidade ano após ano.

Condrieu é uma AOC que apenas produz vinho branco em que a casta utilizada é a conhecida Viognier, aqui ao contrário do que nos acostumamos a encontrar em Portugal, os vinhos não são pesados mas sim frescos e delicados e muito harmoniosos. Na quantidade de vinhas que possui, permite a elaboração de 3 vinhos, o mais básico de nome La Petite Côte, feito a partir das vinhas mais novas (15-20 anos) em que apenas 30% do vinho passa por madeira onde fica durante 10 meses. O vinho topo de gama é o Ayguets, mas irei abordar o Les Chaillets, produzido a partir das melhores vinhas velhas (30 - 60 anos) plantadas em terraços (Chaillets). No total apenas 80% do vinho passa 9 meses em barrica, sur lies com batonnage regular, produzindo em 2008 cerca de 1800 garrafas com 13,5% Vol. e o preço ronda em garrafeira os 40€.

Aparece vestido de seda, aroma sedutor na fina e delicada complexidade que apresenta, se bem que algo compacto e bem perfumado, a dar indicações que vai demorar mais alguns anos a desembrulhar-se por completo. Fruta (pêra, alperce) banhados por uma leve calda muito fresca, com a fruta a mostrar-se bem definida e delicada notas florais (camomila) a acompanhar com notas anisadas. A madeira não se nota mas ampara, alguma avelã na forma de óleo, parece uma frutaria com paredes de madeira, não se nota a madeira mas confere um ar mais acolhedor à presença da excelente fruta que nos oferece.

Boca arredondada, mediano de corpo mas profundo de aromas e sabores, fino e muito harmonioso, sem esmorecer por algum momento na boa frescura que o guia de principio ao fim. A fruta faz-se sentir com grande limpidez, agradece a ser servido numa temperatura adequada pois só assim poderá brilhar, de resto tem suavidade no trato, alguma "gordura" que lhe confere corpo arredondado, a tal passagem pela madeira tem a culpa. Pelo meio notas de mineralidade, cascalho molhado, que lhe preenche o final de boca ao lado de novas notas de algum vegetal/floral.

Um vinho luxuoso, delicado, fresco, onde tudo parece estar colocado com enorme precisão... o que brilha acima de tudo é a pureza com que todo o conjunto se vai mostrando. Este vinho que não é barato depois de o provar torna-se uma lição e que não deixa de se fazer a pergunta, em Portugal fazem-se Viognier ou antes pelo contrário fazem-se vinhos com a casta Viognier ? É que tirando um ou outro exemplar Lusitano digno de registo, o resto é tudo mais do mesmo, pesados, com falta de frescura e que acabam quase sempre por não ter gracinha nenhuma... qual o sentido de se insistir numa casta como esta em Portugal ? Enquanto falava sobre isto com o colega do lado o vinho foi-se acabando no copo, olhei para a garrafa e não tinha mais... 17,5 - 94 pts

Quinta da Covada Reserva 2008

2011-02-21T22:35:00.000Z

Novamente de volta com os vinhos da Quinta da Covada, um produtor que surpreendeu com os seus Reserva, provado o 2007 muito recentemente o vinho mostrou-se num nível muito alto para a região onde nasceu, infelizmente os pequenos produtores não têm a atenção merecida. O vinho que se segue é o Reserva 2008, um vinho que dá uma belíssima prova em todos os aspectos, sem querer da minha parte beliscar por algum instante a imagem cuidada que a garrafa tem, direi que com outro nome no rótulo seria naturalmente mais caro e facilmente reconhecido por todos como um grande vinho, o que mostra que por vezes não é por custar 30€ ou mais que se tem mais qualidade. Aqui temos um nível qualitativo que se situa junto de outros que custam os tais 30€ ou mais, mas disso este Covada Reserva 2008 não tem culpa, sorte a dos que o conhecem e compram. Com enologia de João Lopes Pinto, o vinho é feito com 20% de Touriga Nacional e 80% Vinhas Velhas onde predomina a Tinta Roriz, Touriga Franca e Rufete. Tira apontamentos durante 14 meses em barricas de carvalho francês e sai com 14,5% Vol.

O vinho mostra-se bastante cativante de aromas, de notar que um pouco de tempo no copo ou mesmo uma rápida dupla decantação só lhe fará bem, verter no decanter e voltar novamente a deitar para a garrafa. Mostra desde o inicio finura de trato sem aromas exageradamente ruidosos ou barulhentos, madeira com alguma tosta, baunilha ligeira, um vinho harmonioso, fresco. Fruta preta algo escondida com boa colherada de compota, indica que quer dormir mais em garrafa, folha seca de tabaco, especiaria na pimenta preta, toque de bálsamo vegetal, flores da Nacional e um todo com uma bela complexidade e ao mesmo tempo muito bem embrulhado. Tudo no ponto certo e a mostrar-se muito bem arrumado.

Na boca mostra-se com boa harmonia entre fruta/madeira/acidez, conjunto sólido mas muito amigo da prova, e da mesa, bela passagem de boca apoiada na suculenta fruta com mediana concentração, tudo muito harmonioso, fruta (cereja, frutos negros) com algum toque mais doce, madeira ampara o vinho com os taninos a pedirem mais algum tempo, leve secura na parte final apesar de se beber lindamente neste momento. Final de boa persistência num vinho muito virado para a mesa, diz-se com perfil muito gastronómico.

Dos tintos do Douro que mais prazer me deu a beber nos últimos tempos, uma enorme surpresa, um balão de oxigénio que de uma forma democrática permite a um preço sensato ,15€, colocar este belo vinho na mesa de um leque alargado de apreciadores. É difícil ficar-lhe indiferente e são poucos ou que não o querem voltar a encontrar. É de comprar à caixa para ir bebendo com muito prazer e ao longo dos próximos anos. 17 - 92 pts

Quinta da Covada 2009

2011-02-21T18:48:00.000Z

A conversa repete-se uma e outra vez, não se gasta e cada vez parece que está mais forte e duradoura, afinal de contas com o aperto do cinto o que sobra para vinho vai sendo cada vez menos. Muitos produtores não querem saber disso, vivem no País das Maravilhas e continuam a lançar vinhos a 50€ como se nada fosse, o pior é que são tantos a lançar vinhos a preços de patamar superior, ou nalguns casos direi mesmo de escândalo que a oferta torna-se superior à procura e alguns acabam mesmo por ficar com o vinho tempos e tempos sem que consigam despejar o stock. Fugindo a tudo isto, felizmente ainda há produtores que pensam com o coração e cabeça e não com a carteira, pessoas que têm amor pelo que fazem e produzem... os vinhos mostram-se cativantes, lufadas de ar fresco num ambiente carregado de mofo, é tão bom sentir que de vez em quando aparece algo que nos deixa contentes. Os Quinta da Covada são exemplo dessa alegria, são vinhos muito bem feitos, apelativos e com vida pela frente, o sangue jovem que os faz tem irreverência mas ao mesmo tempo respeito pela identidade característica da zona que os vê nascer... o Douro.

Em prova o Quinta da Covada 2009, é o entrada de gama do produtor, um vinho resultante de um lote de várias castas que se apresenta com 14% Vol. e um preço a rondar os 3.50€. Um vinho que quando se prova tem de se ter obrigatoriamente em consideração o seu target, para um consumo do dia a dia com bastante qualidade que o torna uma escolha muito apetecível. A boa notícia em tempos de crise é que segundo o produtor a produção deste colheita 2009 já estará praticamente esgotada.
De aroma de mediana intensidade, fresco e frutado, toque ligeiramente tostado da barrica, sensações vegetais no segundo plano com esteva e mato serrano, respira-se o Douro ainda que no segundo plano desenvolva algum chocolate de leite e compota. A frescura compensa tudo isto num vinho de fácil agrado nada complicado e pronto a beber.
Em boca é o resumo do encontrado no nariz, de fácil passagem, fruta com frescura que guia durante toda a passagem de boca, vegetal uma vez mais presente no mesmo nível do já encontrado, num conjunto de corpo mediano.

É um belo vinho Duriense de entrada de gama, preço sensato para aquilo que oferece, aqui não temos um vinho apenas e só com passagem de inox, teve o bónus de alguma madeira que lhe confere algum arredondamento e refina a complexidade aromática. Fica entre o moderno e o clássico se assim posso dizer, num perfil que me agradou e cumpre correctamente os objectivos. 15 - 88 pts

Nora da Neve 2006

2011-02-20T01:06:00.000Z

Em Portugal os brancos feitos da casta Alvarinho com passagem por madeira é algo digamos recente, excluindo os casos pontuais que existem, o número de produtores que o faz com grandes resultados conta-se pelos dedos de uma mão, do outro lado da fronteira nas Rias Baixas esta prática já não é digamos, recente, e os Albariños com fermentação em barrica têm surgido sempre como vinhos raros e caros, em que são sempre o topo de gama da casa.

Da adega rodeada por vinhas com panorâmica para o Rio Minho, solos pobres e arenosos, altitude inferior a 300 metros, próximas ao mar e ao mesmo tempo ao rio. São 14 hectares de vinha da casta Alvarinho, em que os solos são compostos por uma original mistura de cascalho com granito, os vinhos da última colheita nunca se engarrafam antes do mês de Março seguinte, sendo objectivo claro das Bodegas Viña Nora comercializar vinhos jovens e não recém nascidos. Um dos grandes desafios foi a elaboração de um vinho, como o Nora da Neve, fermentado integralmente em barricas de carvalho francês. Com este vinho presta-se homenagem à tradição dos antigos Albariños que permaneciam em barrica até ao segundo ano de vida, e ao mesmo tempo, apresenta-se uma alternativa moderna na gama da mais alta qualidade de brancos de Espanha. Não é certamente daqueles vinhos de fácil abordagem ou que todos vão adorar, este Nora da Neve 2006 precisa de atenção e dedicação, precisa de copos à altura para melhor o podermos entender, um 100% Alvarinho com 7 meses de banhos em barricas de carvalho francês cujo preço ronda os 21€.

Aroma a precisar de espairecer, precisa de algum tempo no copo, o que se nota logo de início é uma oxidação positiva e no bom sentido com a barrica a dar notas da sua presença em boa integração com o conjunto. É com algum tempo que o vinho se vai mostrando, fino e elegante, com fruta madura (polpa branca, citrinos, tropical ligeiro) um pouco desgastada na frescura e intensidade quer pelo tempo quer pela madeira, vegetal e floral seco (louro, flores brancas), pinhão, manteiga de avelã e fumados em fundo.

Boca de entrada calma e com boa amplitude, muito esclarecido no que tem a mostrar e a dar, acidez fina e firme que serve de fio condutor para toda a passagem de boca, com a madeira a servir de pano de fundo, no meio desfilam as frutas (citrinos, polpa branca) em suave calda na maneira que parece conferir alguma untuosidade. O final é longo e persistente.

Primeiro estranha-se, depois entranha-se e quando queremos mais já não há. É assim este Nora da Neve, um Alvarinho luxuoso recheado de coisas boas de grande qualidade, a complexidade em copo faz dele um vinho telúrico e amigo de boa conversa à sua volta. Será certamente um bom exemplo de como a passagem por madeira confere à Alvarinho uma nova complexidade e mantém parte da frescura tão necessária para o vinho não perder interesse. A fruta aliada a um conjunto recheado de coisas boas, de cheirar e de provar... 17 - 92 pts

Desafio PROVA À QUINTA: Perfil Clássico

2011-02-19T19:06:00.000Z

Para re-iniciar esta iniciativa da melhor maneira o Copo de 3 vem desafiar todos os Blogs (podendo estender a iniciativa a quem visita os nossos blogs) que se dediquem ao mundo do vinho a participar.
Perguntam vocês o que é afinal o PROVA À QUINTA ?

Tudo se desenrola da seguinte maneira:
- O blog interessado lança um desafio, sempre no último dia do prazo que será obviamente uma Quinta Feira, os desafios podem ser tão variados como por exemplo: provar um vinho de casta estrangeira, um branco inox, vinho clássico, vinho italiano, vinho para acompanhar Queijo da Serra... depende da imaginação de cada um.
- O blog que lançar o desafio fica responsável por recolher todas as notas de prova dos restantes blogs e fazer no final um apanhado com algumas conclusões, nada de muito extensivo apenas o básico e interessante da coisa.
- Os blogs que participam afixam a sua nota de prova com a foto alusiva, para melhor se identifiar dos restantes artigos colocados. Convém dar uma pequena explicação sobre os motivos da escolha de cada um para cada desafio.
- Após ser lançado o desafio, os bloggers têm 15 dias para responder, passado esse prazo voltamos ao primeiro passo e um outro blog poderá lançar novo desafio.
- Convém dizer que a escolha dos vinhos é livre e da responsabilidade de cada blog, desde que respeite os objectivos colocados.
- Como é óbvio e após vários pedidos, esta iniciativa é aberta à participação de todos os leitores dos blogs participantes.

Para começar fica aqui o meu desafio: Apresentar um tinto de Perfil Clássico proveniente de uma qualquer região de Portugal... ainda existem vinhos assim ?

Caros amigos têm até Quinta Feira, investiguem, procurem e finalmente provem, o objectivo é ficar a conhecer e partilhar esse mesmo conhecimento com os restantes.

VZ branco 2008

2011-02-17T18:05:00.001Z

Com o boom qualitativo que se tem assistido nos brancos nacionais, hoje em dia pouco é o produtor que não resiste em ter um branco de referência. O Douro será muito provavelmente a zona que mais fervilha no que toca a novidades, e nos brancos muito e bom se tem feito nos últimos anos. Um desses exemplos surge das mãos do reconhecido produtor Cristiano Van Zeller, um branco baptizado como VZ que coloco em prova com a colheita de 2008. O ano de 2008 deu excelentes condições às uvas da zona de Murça, de onde provêm 95% das uvas deste vinho, vinhas velhas com 70 anos onde predominam Codega, Viosinho, Gouveio e Rabigato. O vinho banha-se em barricas novas de carvalho francês, salta para o mercado em garrafa pesadona com 12,5% Vol. e um preço de respeito que ronda os 25/30€.

No aroma sente-se um vinho com certa dose de untuosidade, algum peso que resulta da passagem por madeira, num todo bastante afável sem grande complexidade ou intensidade. Mistura um travo da fruta madura, alperce e citrinos, com madeira bem integrada, alguma baunilha e tosta dão claras sensações de arredondamento, mas domina uma boa frescura com notas de pimenta branca, algum mato serrano e fundo bem mineral.

Boa entrada de boca, frescura sentida no primeiro instante, toque limonado seguido de imediato por fruta de polpa branca e arredondamento da madeira, ainda que ligeiro pois consegue mostrar uma bela frescura durante toda a prova, sem ter muito peso, amplo e com boa mineralidade. Determinado e com enorme paciência para andar a girar no copo, dá gozo beber uma e outra vez, o álcool em formato ideal, sempre são 12,5% faz com que se beba todo sem se dar por isso... no final apetece mais.

O tempo ajudou a madeira a entrar no sítio certo, está muito bom de nariz e de boca, talvez lhe pudesse chamar de uma enorme bola de algodão, o problema aqui é o preço. Gostei muito mas para o que custa pedia um pouco mais de clarividência no que a fruta diz respeito, ela anda lá mas parece algo apática. A despachar o que se tenha que o 2009 já anda por aí... 16,5 - 91 pts